Kookaburra, dove sei?

Notti estive

2012-01-23T00:16:00.000-08:00

Se qualcuno di voi passasse da queste parti e chiedesse ad un australiano com'e' l'estate nel Queensland, questo vi risponderebbe descrivendovi il deserto del Sahara.

Visioni di caldo e sofferenza, sudate senza fine, tormento ed angoscia.

L'inferno.

Potreste pure notare uno sguardo di sufficienza mentre tenta di spiegare a voi, poveri europei, cosa voglia dire CALDO.

La cosa piu' divertente e' che nelle estati qua trascorse non ho riscontrato queste difficolta'. Sara' pure per via del fatto che 'non ci sono piu' le stagioni di una volta', ma credetemi se vi dico che per ogni estate ho registrato la massimo una settimana di vero caldo. Di quello cioe' che ti fa dormire con tutte le finestre spalancate in cerca di un filo d'aria e la voglia di raggomitolarti nel frigorifero.

Per il resto tutto assolutamente normale, anzi.

Dato che l'estate e' la stagione delle piogge, alle volte capitano settimane in cui piove sempre ed il cielo e' nero e pesante, e la temperatura magari non sale oltre i 25 gradi, che e' una bella temperatura ma non puo' essere paragonata a qualcosa che faccia soffrire.

Insomma, agosto a Milano e' molto ma molto ma molto peggio della temibile estate del Queensland.

Ma loro non lo sanno, e si comportano come se fossero appena sbarcati dopo 7 mesi di navigazione e ancora ricordano benissimo, e con malinconia, la freschissima e ridicola estate Londinese!

Non mi spiego altrimenti l'uso smodato del condizionatore.

Non posso descrivervi il freddo che si prova nei negozi, al cinema, negli uffici pubblici e nei centri commerciali, compresi quelli nuovissimi e aperti all'esterno, per i quali non oso pensare quale sproposito si spenda in energia per refrigerarli.

Mmm, forse un paragone ce l'ho.

L'aria condizionata infatti non viene mai spenta, neanche in inverno. Ed in effetti, quando a giugno ci sono tipo 17 gradi e cammini con calze, scarpe, jeans, maglietta e giacca, ed entri sul treno o alla posta, si sta bene proprio esattamente come fuori.

Immaginatevi passare tutta la mattina con 29 gradi e 70% di umidita', andare in giro in pantaloncini e infradito come fanno loro, e poi entrare d'un colpo in un ambiente a 17 gradi.

Da pazzi.

Essendo questo il Paese delle cose al contrario, non succede quindi che in inverno si abbia caldo ad entrare nei negozi e ci si debba spogliare, ma invece che d'estate si abbia freddo e ci si debba coprire!

Ormai vado sempre al cinema con il kit anti ipotermia: calzettine da mettere sopra i piedi nudi, maglietta a maniche lunghe da aggiungere a quella che indosso, e giacca a vento per i casi estremi. Non sto scherzando!

E poi la cosa piu' strana e' uscire da un locale vedendo i nuvoloni neri e preparandosi a quella botta di vento e gelo con la quale sono cresciuto, ed essere invece investito da un confortevole abbraccio caldo ed umido. E tiro un sospiro di sollievo.

In ogni caso, come dicevo l'estate mi pare semplicemente estate, e una delle cose piu' belle d'estate per me e' fare le passeggiate notturne, durante le quali ti godi una volta di piu' tutto questo verde e la pace in cui ancora Brisbane vive.

Vi lascio dunque con alcune foto fatte durante le ultime camminate notturne in centro.

La camminata lungo il fiume, nella city, proprio sotto i grattacieli, e lungo i bei locali che godono di una vista notturna fantastica.

Stessa camminata, verso l'altra parte, con lo Story Bridge a dominare la scena.

Sempre stesso percorso, ma poco piu' in la', dove la city lascia spazio ai giardini botanici. Sull'altro lato la parete di roccia di Kangaroo Point, completa di tutto l'occorrente per chi vuole praticare le arrampicate. (e completa di baretto in cima, e panchine, e una piazzetta, e terrazzi e barbeque con vista sulla city)

La piscina pubblica e gratuita di South Bank, direttamente a ridosso del fiume, completa di sabbia, luci, bagnini e gente in cerca di refrigerio.

Foto del titolo - la city vista da South Bank, al tramonto, fotografata dal bordo della piscina qua sopra.

Nuotando con gli squali

2012-01-22T04:58:00.000-08:00

E' estate e io cerco di dimenticare le lontane e vaghe e brutte notizie che arrivano dallo stivale con dei bei weekend al mare.

Divido le mie rilassanti nuotate con bambini in vacanza, genitori in vacanza, surfisti in vacanza (ma perche', lavorano i surfisti??) e bagnini a lavoro.

E poi soprattutto divido le mie nuotate con gli squali, le meduse e tanti altri pericoli piu' o meno nascosti.

Se la parola 'pericoli' in generale vi stuzzica, ne avevo dato una infarinata in questo post.

Ma come si vive il mare in Australia?

Beh, l'approccio al mare e' completamente diverso dal nostro, e credo contano soprattutto due fattori: il sole e la vicinanza.

Per noi, per la maggior parte di noi, si tratta di andare al mare durante l'unica vacanza annuale di 15 giorni. Un periodo durante il quale dobbiamo abbronzarci il piu' possibile, e soprattutto cercare di riposarci sfruttando le piccole dune di sabbia come soffici cuscini su cui dormire. L'acqua, il mare, in molte localita' non e' granche', e serve piu' che altro a rinfrescarci il sonnacchioso pomeriggio.

Nelle localita' piu' gettonate poi, esiste questo fenomeno per me marziano dei 'bagni', che rendono le spiaggie di fatto degli ambienti chiusi, completi di servizi che sono superflui al 90% e che soprattutto devi pagare.

Qua in Australia ovviamente i bagni non esistono e i migliaia di chilometri di spiaggia che si hanno a disposizioni sono totalmente liberi e pienamente godibili.

Questo e' un popolo che gira felicemente scalzo in citta', sull'asfalto, nei parchi, nel fango dei vialetti di casa quando piove. Figuratevi se qualcuno possa sentire il bisogno di avere un passerella fino al bagnasciuga per non insabbiarsi le scarpe!

Ma dicevo del sole e della vicinanza.

Sostanzialmente tutta la popolazione 'bianca' australiana vive mediamente ad un' ora -massimo- di distanza dalla costa. Questo fa si che andare al mare non sia un miraggio sospirato per 11 mesi ma una possibilita' concreta per ogni giornata libera dell'anno.

Ma il sole e' un nemico per via della vicinanza del continente con il famoso, ed un po' dimenticato, Buco dell'Ozono, e rende le dormite sotto il sole alquanto rischiose.

No. Diciamo che una persona sana di mente la dormita sotto il sole non la prende neanche in considerazione. Il sole e' cosi' caldo ed intenso che non si resiste 10 minuti e la tua pelle nel mentre e' gia' arrossata.

L'Australia e' il Paese con la piu' alta percentuale di casi di Melanoma.

Questi due fattori rendono dunque l'approccio al mare abbastanza diverso da quello italico. Aggiungete la passione degli Ozy per lo sport in generale, ed ecco la fotografia che ne viene fuori:

Andare al mare significa recarsi in localita' mediamente belle, dall'acqua cristallina e sabbia bianca e rumorosa. Significa parcheggiare piu' o meno facilmente. Significa tirare giu' dall'automobile la canoa, od il surf, o il kitesurf, o il windsurf, o il SUP, o magari la barchetta o il gommone, con gli scii d'acqua, e/o tutto l'occorrente per pescare. Significa avere una tenda da mare invece di un ombrellone, e quasi sicuramente alcune sedie pieghevoli e la borsa frigo per le birre ghiacciate che non devono mancare mai.

Significa indossare sempre costume e maglietta protettiva, ed entrare in acqua a fare una delle mille attivita' fisiche, e spesso portarsi tre le potenti onde dell'oceano anche i pargoletti che parlano appena.

Significa uscirne dopo un'ora e farsi la doccia ed usare i bagni pubblici che sono presso qualunque spiaggia. Significa sistemarsi sotto gli alberi, in un bel verde sempre curato, ad usare i barbeque pubblici per cuocere gli hamburger sorseggiando una birra. Significa godersi il pomeriggio all'ombra mentre si chiacchiera con gli amici e si guardano gli altri fare evoluzioni sulle onde.

Significa fare sempre il bagno tra le bandiere dei bagnini, che ogni giorno in base alle correnti, alla marea ed alle onde, scelgono il punto piu' sicuro per il pubblico. Significa ubbidire ai bagnini, che sono una organizzazione indipendente di volontari che va avanti grazie alle donazioni della gente, e che godono di tantissimo rispetto per l'incredibile lavoro che fanno, dovendo salvare le persone trascinate via da potenti correnti o attaccate da squali affamati.

Significa sfruttare il mare per fare sport, o comunque una attivita' fisica e divertente, che niente ha a che vedere con l'abbronzarsi o il dormire!

Significa anche sapere che la sotto, dove non vedi, il mare e' vivo e ricco di animali.

Alcuni piccoli, altri grandi, qualcuno enorme.

Soprattutto qualcuno e' cacciatore, e potrebbe pensare di assaggiarti.

Gli attacchi degli squali sono abbastanza comuni.

Ora le statistiche affermano che essere attaccati da uno squalo e' un po' come essere beccati da un fulmine. Insomma, ovviamente le nostre automobili sono enormemente piu' pericolose. Pero' e' una possibilita' che esiste.

Andare al mare da queste parti significa sapere che non solo gli squali, ma anche un altro po' di animali potrebbero farti male.

Significa, quando sei la che te la godi e l'acqua e' calda come un brodo, avere un brivido lungo la schiena e la voglia di tornare a riva.

Significa anche sapere che quell'elicottero che passa ogni tanto sta proprio controllando che non ci siano pesci particolari nelle vicinanze, e che se suona una sirena, prima di fare domande e' il caso di mettere i piedi sulla subbia.

Significa fidarsi di quelli che controllano le spiagge, e donar loro le monete che hai in tasca quando li incontri nei centri commerciali.

Significa anche capire un po' come funzionano le correnti, e leggere e dare retta ai cartelli .

Parlando di pericoli significa, forse piu' di ogni altra cosa, mai, e ripeto mai fare il bagno in una magnifica spiaggia senza bagnanti..

Alcuni bagnini con le relative bandiere entro le quali bisogna bagnarsi. La spiaggia e' immensa. Entrare in acqua in un altro punto non e' vietato, ma se succede qualcosa non potrai poi lamentarti che sono arrivati tardi..

Stessa giornata. A Noosa, al riparo del Capo che smorza e ordina le onde, una sfilza di bambini si prepara ad una gara acquatica utilizzando una sorta di surf che consente di stare inginocchiati. Lo stesso strumento utilizzato dai bagnini.

Si allontaneranno decisamente dalla spiaggia. Nessuna paura.

A torso nudo turisti scriteriati.

Review 2011

2012-01-12T21:12:00.000-08:00

Con rammarico ammetto di aver cannato alcuni appuntamenti ed alcuni post che avrebbero condito la fine del 2011, ed adesso galleggio in un limbo di mezze idee e mezze intenzioni.

Il blog fa questo effetto: piu' ci scrivi, piu' hai da aggiungere, meno ci scrivi, meno ci pensi!

In ogni caso vi sottopongo ora una breve lista dei miei post preferiti del 2011 selezionati da me stesso medesimo. Una piccola guida per chi pensa di essersi perso qualcosa ma non ha voglia di cercare.

Il primo post che vi sottopongo risponde alla classica domanda: ma come/dove vivono gli australiani? Beh, per quanto riguarda il Queensland eccovi qua:

..in una cazzo di palafitta..

Ma come mangiano gli australiani?

Ma a me mi fa schifo

E i graffitti per le strade?

Arte da strada

Ma e' vero che..?

A testa in giu'

Ed il turismo?

Sui viaggi e dintorni

Ma non dovevi scrivere del Kookaburra?

Il Gorilla fortunato e la cacca misteriosa

Buon ripasso!
A proposito, per chi non ne ha abbastanza, c'e' anche il Review 2010!

Disegnando Brisbane

2011-11-29T13:44:00.000-08:00

Tempo fa avevo visto in tv un documentario su un ragazzo inglese, autistico.

A grandi linee mi ricordo che il bambino era sostanzialmente muto e quando aveva iniziato ad andare all'asilo erano sorti i primi veri problemi. Dopo poco tempo gli esperti gli diagnosticarono la sua malattia e la madre non sapeva cosa fare e come affrontare la diversita' del figlio.

Se non ricordo male fu quasi per caso che, a 5 anni, qualcuno mise Stephen, questo il nome, in un angolo con un foglio di carta ed una matita. Subito il bambino comincio' a disegnare e gli adulti intorno a lui rimasero sbalorditi.

Divenne chiaro che il disegno era il suo mezzo per comunicare e relazionarsi con il mondo.

Fu cosi' che con il sostegno di qualche specialista ben disposto, nonostante la mancanza di denaro della famiglia, il bambino fu spinto e stimolato a sviluppare il suo talento, convogliando nel disegno le paure, i vuoti, i pensieri e le gioie di una mente difficilmente analizzabile.

Non saprei quanto Stephen fosse gia' famoso prima del documentario, ma gia' a quel tempo si era cimentato nel disegno delle piu' incredibili strutture architettoniche e dei piu' complessi e vasti panorami urbanistici.

Non sapevo altro, ma ho appena imparato che Stephen attualmente gira il mondo continuando a produrre su delle tavole enormi scorci delle citta' che, immagino, lo invitano a disegnare.

Da sabato fino ad oggi pomeriggio si trova qua a Brisbane, ospite della State Library, impegnato in 4 giorni di disegno per mettere su carta la vista del centro cittadino di Brisbane, coi suoi mille palazzi dalle mille finestre.

Non ho potuto mancare e sono andato a vederlo all'opera.

Se ne stava la', circondato da una piccola folla sempre in movimento, con una bottiglia d'acqua, il succo, le penne di ricambio e l'Ipod nelle orecchie, a disegnare la capitale del Queensland.

A leggere il cartello informativo, Stephen ha fatto un volo in elicottero per farsi un' idea della City, e ha deciso di disegnare sfruttando il punto di vista della ruota panoramica di South Bank.

Mentre lavora Stephen ascolta HipHop, R&B, e altri generi simili della cultura di colore americana, e la sua visione di Brisbane rimarra' esposta per 6 mesi alla State Library, poi immagino che verra' messa in vendita.

La cosa piu' bella e' che per la maggior parte del tempo, mentre disegnava, Stephen sorrideva compiaciuto.

Ma non ho ancora scritto esplicitamente in cosa consiste il suo celebrato, e celebrale, talento.

Ebbene, Stephen Wiltshire disegna a memoria!

Sito ufficiale: http://www.stephenwiltshire.co.uk/
Vi consiglio di cliccare sul Live from Brisbane dove leggere il suo diario, vedere qualche foto, ed anche seguire un interessante video realizzato qua in questi giorni.

..se siete pigri invece..:
http://www.google.com.au/search?q=stephen+wiltshire&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1138&bih=533&sei=QE3UTt-fBeaJmQXquK1s

..e c'e' la principessa..

2011-11-20T21:00:00.001-08:00

.. proprio in queste ore, dopo la visita della sua altissima babbiona, si aggira tra i canguri anche la principessa..

..ma si', dai.. quella australiana che ha sposato il principe tipo belga o che so io..

..i media locali sono tutti felici per questa visita! L'ex ragazza della porta accanto si comporta proprio come una principessa e si veste proprio come una principessa! E' proprio una principessa, la principessa! Pensare che e' australiana!

(questo il sunto dei commenti televisivi)

Se non avete capito chi e' non importa. Se avete il coraggio di cercarla su internet e di usare cosi' il vostro tempo, la troverete facilmente!

Per me basta ed avanza, mi fermo qui!

C'e' la Regina!

2011-11-14T19:22:00.000-08:00

Ma che ne sapete voi, sudditi senza un Re!

Qua infatti e' da poco finita la visita della Regina alla provincia australiana!
Inutile dire che i sudditi locali sono andati in visibilio e che ovunque si e' ripetuto il solito rito della passeggiata regale, con la vecchia circondata dai piu' devoti leccapiedi.
D'altronde gli australiani avevano avuto l'occasione di disfarsi della vecchia e dei suoi costi nel '99, quando con un referendum si dicise, a dire il vero con una maggioranza esigua, di continuare a pagare le tasse ad una famiglia di stronzi dall'altra parte del mondo.
I miei colleghi si affrettano a precisare che alle nuove generazioni non gliene puo' fregar di meno e che l'indipendenza dell'Australia non e' lontana.

Mentre dunque aspettiamo che la Storia si compia, commento brevemente cio' che ho visto in tv.
Ho avuto modo di seguire sua altezza in quel di Perth, dove ha ringraziato il pubblico con un discorso scontato fino alla farsa, privo di ogni originalita', e soprattutto letto paro paro dal foglietto che aveva in mano. Ma dico: e' una vita che vive alle spalle dei suoi sudditi al solo scopo di fare discorsi, ancora non ha imparato a non leggere?
Unica nota positiva: la brevita'. Che pero' se fossi stato suo suddito non ci sarei rimasto molto bene, dato che erano anni che non si faceva vedere e che probabilmente sara' la sua ultima..

Altra cosa pessima e' stata la passeggiata, coi sudditi opportunemente ammaestrati a donare incessantemente chili e chili di bellissimi fiori messi immediatamente da parte senza neanche uno sguardo, e i bambini di scuola a donare disegni e oggetti da loro creati, ugualmente ignorati e che non hanno scalfitto minimamente l'animo di Sua -troppa- Altezza.
Era ovvio, nonostante il commento tv entusiastico, che per la vecchia si trattasse dell'ennesima noiosa parata della quale avrebbe potuto farne a meno.
Peccato veramente che gli australiani non le abbiamo fatto capire che anche loro possono fare a meno dell'unica monarchia europea che si comporta ancora come fosse nell'800.

Per quanto mi rigurda, la vecchia e' passata anche a Brisbane, e quella che segue e' la distanza minima a cui sono arrivato dalla regina:

la folla, sull'altra sponda del fiume, si prepara all'arrivo di sua Maesta'. A me sono mancati gli ultimi 500m e un ora di attesa. Ma avevo da fare cose piu' importanti..

L'immagine del titolo ritrae sudditi volenterosi e ben vestiti (!) che si recano a salutare la Regina

Fioriture

2011-11-08T19:10:00.000-08:00

Cari lettori affezionati!
Come passa veloce il tempo quando si sta' sottosopra!
Tento di recuperare un po' di tempo perduto con alcuni post che spero di sfornare tra oggi e domani.
Prima di tutto devo parlare della primavera! Se aspetto ancora un po' non avra' piu' senso!

Nello stesso periodo in cui le strade di Brisbane si trasformano in pericolosi campi di caccia delle magpie, le soleggiate vie di questa verde citta' si tingono di tre colori in particolare: il viola, il giallo ed il rosso.

Si tratta di 3 diversi alberi che fioriscono in questo periodo e la cui chioma si trasforma completamente in nuvole colorate che spuntano qua e la' tra le case, le macchine ed i parchi di Brisbane.

Il piu' comune da incontrare e' il viola. Si tratta dell'albero della Jacaranda, che si divide in non so quante diverse varieta'. A quanto pare questa pianta proviene dalla zona tropicale americana, ed e' stata poi trapiantata in giro per il mondo nelle zone con clima simile.
Ecco qua un bel link con foto della Jacaranda in fiore a Brisbane.

Il secondo colore piu' comune in questo periodo, a parte il verde, e' il rosso, ed e' dato dal Brachychiton acerifolius, o cosi' almeno ho capito! In inglese lo chiamano semplicemente Flame Tree, albero fiammante(?), e si tratta di un albero locale! A quanto pare adesso viene piantato un po' in tutto il mondo ma dicono che solo da queste parti, col clima giusto, raggiunga i 40 metri d'altezza!

Infine il giallo, che e' dato dal Golden flame tree, albero dalle fiamme d'orate(?), ossia il Peltophorum pterocarpum! Questa pianta e' originaria dell'est asiatico ed e' diffusa anche nell'Oceania fino alla Hawaii.

Non ho trovato foto decenti degli utlimi due alberi in quanto su google viene fuori un fritto misto globale che fa solo confusione tra nomi e specie..

Vi posto allora 2 foto fatte da me l'altro giorno del Flame tree e dello Yellow flame tree:

Timido e giovane Flame Tree in un caratteristico viale cittadino

Yellow flame tree nei dintorni dell'altura di High Gate Hill, con alcuni palazzi della city, oltre il fiume, sullo sfondo. C'e' anche una spennacchiata Jacaranda sulla sinistra.

Certo non sono 2 foto grandiose, ma se ricordate il fatto che ho perso il cellulare, con cui facevo le foto per il blog, e che queste sono fatte al volo dalla macchina, sono certo mi scuserete!

Il Gorilla fortunato e la cacca misteriosa

2011-10-09T18:56:00.000-07:00

Mi rendo conto di essermi assentato parecchio, ma spero capirete che non posso rischiare che il mondo si fermi senza i miei interventi giornalieri!

Mi e' anche successo di aver perso il cellulare con le foto che avevo scattato in giro per le strade, per le quali avevo pensato a nuovi bellissimi post. Tutto perduto!

Cosi' le settimane son volate via senza aver l'occasione di scrivervi delle fantastiche cose che accadono da queste parti. Ma per fortuna c'e' il sindaco che mi scrive, o varie associazioni che mandano le loro riviste gratuite e che sono sempre fonte per i miei post.

Oggi sfrutto la rivista di un'associazione per la protezione degli animali che si chiama RSPCA. In realta', se non vado errato, questa non e' una bensi' l'unica associazione nazionale che si occupa dei cani e gatti randagi, ma anche di qualsiasi altro animale in difficolta'. E' molto grande, molto bene organizzata, e funziona unicamente con l'aiuto dei volontari e coi fondi raccolti dalle donazioni.

Comunque la storia di oggi riguarda Gorilla, un Kookaburra che e' stato investito da un auto a Scone, nel NSW, e che, impigliato nel radiatore, ha percorso 700 chilometri fino a Brisbane!

Incredibilmente il mio pennuto preferito e' sopravvissuto all' incidente con poche e facilmente guaribili ferite. Portato nel piu' vicino centro della RSPCA, e' stato preso in cura dall'ufficiale per la fauna selvatica tale Leonie Rickard.

Leonie spiega ai lettori che i Kookaburra sono animali territoriali e che difficilmente sopravvivono se rilasciati in territori a loro estranei! In piu' anche un'assenza prolungata dal loro reame puo' metterli in pericolo di vita.

Fortunatamente Gorilla e' stato in grado di riprendersi velocemente e Leonie, tramite Facebook, ha organizzato una raccolta fondi per riportare Gorilla a Scone in aereo!

Altra fortuna, nella sfortuna, capitata a Gorilla e' che il tutto e' accaduto in inverno, quando gli altri maschi sono meno combattivi riguardo le dispute sul territorio.

E passo ora alla cacca.

Non credo di averne scritto ma la presenza di un Opossum ghiotto di prezzemolo e basilico nei dintorni di casa, mi aveva costretto all' installazione di alcune reti ai bordi della veranda. Questo perche' durante la notte, completamente incurante della nostra presenza o meno, il quadrupede marsupiale veniva non solo a mangiarsi le nostre piante, ma anche a marcare la veranda come parte del suo territorio.

Le reti avevano risolto il problema dell'Opossum famelico e cagatore, ma circa dieci giorni fa sono stato testimone di una nuova bizzarria:

Come potrete notare una cacchetta marroncina e' stata timidamente adagiata sulle nostre mattonelle durante la notte. La foto documenta il secondo ritrovamento.

Ora, per esperienza posso dire che non e' opera dell'Opossum. E non dovrebbe essere neanche un altro tipo di quadrupede dato che per passare attraverso la rete l'animale dovrebbe essere piccolo come un topo, circa.

Dalla posizione del reperto, anzi dei due reperti fin qui ritrovati, la prima cosa a cui ho pensato e' che fosse stato un uccello poggiato sulla ringhiera. Ma ci sono due cose che mi lasciano perplesso:

1- la cacca degli uccelli di solito e' bianca

2- la distanza della cacca nella foto dalla ringhiera stessa

Mi pongo quindi le seguenti domande scientifiche:

- Esistono specie di volatili che cagano come mammiferi?

- Quanto era grande l'esemplare relativo alla foto per aver rilasciato il suo ricordino a quella distanza dalla ringhiera?

- Si tratta forse di un altro insolito animale di cui non sono a conoscenza?

Negli ultimi giorni ho cominciato a sentire un Kookaburra ridacchiare nei dintorni di casa. Non era mai successo prima. Che i due fatti siano correlati?

Kookaburra, sei tu??

La foto di Gorilla.

L'India e' vicina?

2011-08-22T02:21:00.000-07:00

Non proprio, ma per un po' ci ho creduto.

Il fatto e' che in India vanno matti per il curry e sembra che lo mettano in ogni ricetta. L'odore della cucina indiana/curry e' talmente forte che spesso puoi indovinare la nazionalita' degli occupanti di un appartamento sin dal pianerottolo.

Da queste parti, essendo stata l'India colonia inglese, vivono e arrivano molti indiani in cerca di una vita migliore. Ed anche l'odore del curry e' comune ed inconfondibile.

E quindi?

E quindi mesi fa sono entrato in un supermercato rinnovato di sana pianta dopo l'alluvione e ho fatto visita alla sezione "pianticelle e spezie da coltivare e mangiarsi con gusto" (per non parlare della nuova sezione "formaggi e salumi europei"... mmm.. viva la globalizzazione..).

Dunque camminavo tra i vari prodotti con coltello e forchetta gia' in mano, quando ho visto vicino al basilico la pianta del curry.

Toh! Ho pensato. Il curry! La pianticella responsabile di un milione di ricette indiane!

L'ho presa incuriosito e l'ho portata al naso.

Boom!

Ora non tutti potranno capire. Chi non e' cresciuto sulle sponde incontaminate del buon vecchio Mediterraneo, forse non ha ben presente l'odore della macchia mediterranea durante l'estate.

Quando il sole cuoce il terreno e la sabbia, ed il vento spazza la bassa vegetazione cespugliosa. Quando camminando per raggiungere il tuo angolo preferito vieni investito da una miriadi di odori pungenti e piacevoli, a cui non fai molto caso ma che sei in grado di riconoscere al primo cenno. L'insalata olfattiva della salvia, del rosmarino, della cipolla e dell'aglio selvatico, del cisto, del timo, del lentisco, della ginestra..

.. e poi c'e' anche quell'odore, proprio vicino alla spiaggia..

Ecco: quando ho odorato la pianta del curry al supermercato un pugno di sensazioni mi ha assalito e per un attimo ho intravisto le amichevoli onde del Mediterraneo riflettersi tra gli avocado e le noci di cocco esposte.

E' incredibile quanto e' potente la memoria olfattiva e quanto un odore possa colpirti al cuore piu' delle immagini!

Curry?? Mi sono chiesto. Gli indiani si ingozzano di una pianta di cui non ricordo neanche il nome e di cui in Italia nessuno si cura?

Sono rimasto perplesso, l'ho lasciata la, e poi tra una cosa e l'altra mi ero dimenticato del mistero.

Qualche giorno fa sono andato a comprare nuove piantine per le nostre ricette e cosa ho beccato in esposizione vicino al rosmarino?

La pianta del curry. L'ho odorata. Si, non c'era dubbio: dovevo averla!

E' venuta a casa con la menta ed il timo, e l'ho piantata accanto all'amico rosmarino.

Due, tre, quattro volte al giorno me la odoro tutta, ed il suo odore significa estate piu' di ogni altra cosa.

Ho cercato su internet per capire il mistero del curry ignorato.

E' colpa degli inglesi, tanto per cambiare. Loro per sport davano nomi alle cose senza preoccuparsi delle conoscenze e delle culture altrui.

Hanno ridato il nome ad una comune e conosciuta pianta mediterranea, solo perche' il suo odore ricordava il curry (che e' una miscela di spezie) a qualcuno che era stato in India!

Maledetti testoni! Si tratta dell'elicriso!

Ed il suo odore non vuol dire curry ma estate, e caldo, e sole e mare!

Ma che ne sapete voi!

distesa di elicriso in Sardegna

Viaggiatori italici

2011-07-11T05:01:00.000-07:00

Davvero poco tempo per il blog in questo periodo!

Ma mi passa tra le mani una pagina web del ministero degli esteri marsupiale e trovo conferma di cio' che ho sempre saputo:

gli italiani sono tendenzialmente cittadini di provincia, chiusi in vite preconfezionate dagli usi e costumi storici, ed anche preoccupati del giudizio degli altri.

Un sacco di ragazzi firmano 3 tonnellate di cambiali come Fantozzi al primo avvistamento di stipendio per comprarsi una macchina inutile che finirano di pagare a 50 anni. Si preoccupano dell'Ipad, Ipod, Iqui e Ili, il navigatore, le scarpe firmate e i risparmi di un anno per 15 giorni in un villaggio vacanze in Messico.

Ma fare un anno fuori casa, all'estero?

NO!! Non sia mai! E dove? E come si fa? E la macchina? E il navigatore? E l'esame? E il lavoro? E mamma? E gli amici al baretto il sabato sera?

Saro' pure cattivo e poco obiettivo, ma ho visto troppa gente vivere vite su binari preparati dagli altri. Troppa gente infelice auto-ingabbiata. Quelli che poi un giorno si svegliano a sparano a moglie, figli, nonne e passati. Ma era una persona tranquilla! Dicono poi i vicini..

Ma sto divagando!

Insomma, dalla pagina internet che ho trovato leggo questi dati:

Ragazzi inglesi sotto i 30 anni arrivati in Australia con un visto vacanza-lavoro di un anno nel 2010: 37.000

Ragazzi koreani bla bla bla: 34.000

Tedeschi: 20.000

Francesi: 18.000

Italiani? 5.000

Notizie sui backpackers

2011-06-20T23:46:00.000-07:00

Aggiungo alcune curiose righe al discorso del post precedente.

Ho infatti appena letto una notizia che suona piu' o meno cosi':

Alcuni backpackers francesi sono sotto accusa per il dilagare di alcuni crimini nei supermarket del Western Australia midwest.

Sono forse 20 i turisti francesi accusati di furto nei negozi Woolworths e Iga.

In alcuni casi sembra che i giovani abbiamo aperto e consumato delle confezioni di cibo all'interno del supermercato senza poi dichiararlo alla cassa.

Secondo al polizia, su alcuni siti web sarebbero comparsi commenti che incoraggiano i connazionali a ripetere 'la tecnica', garantendone l'efficacia.

Sempre secondo la polizia, i turisti avrebbero sottostimato le distanze da percorrere nel Western Australia ed i costi della vacanza.

Sui viaggi e dintorni

2011-06-16T23:01:00.000-07:00

Come accennavo nel post Multimediale, esiste una tipologia di viaggio che da un lato e' molto comune, dall'altro e' quasi sconosciuta, o forse conosciuta ma ignorata da molti residenti nello stivale.

Si tratta del fare backpacking.

Non sono un esperto, ma da quello che ho imparato potrei definire il backpacking come l'attivita' del viaggiare con solo uno zaino sulle spalle senza preoccuparsi troppo della pianificazione del viaggio stesso, schivando l'utilizzo dei comuni canali del turismo di massa, tra i quali l'evitare il dormire negli alberghi e' forse l'espressione piu' evidente.

Il backpacker, colui che viaggia in questo modo, solitamente si addormenta negli ostelli, definiti a loro volta con lo stesso termine backpacker, per lo meno qua.

Queste sistemazioni sono solitamente spartane ma confortevoli. Offrono posti letto in dormitori da 4, 6 o 8 posti, divisi in maschili e femminili, a prezzi molto convenienti. I bagni sono in comune, un po' come in campeggio, e c'e' sempre una grande cucina di tutto fornita per permettere agli avventori di prepararsi i proprio pasti. Tavoli, panchine, tv e libero scambio di libri e film e musica sono un ulteriore segno distintivo, e non mancano ostelli in cui e' possibile farsi anche il bagno in piscina, utilizzare la grande rete gratuitamente, e prenotare gite ed escursioni varie.

I backpackers sono luoghi di ritrovo, stazioni di servizio per il viandante, dove ci si incontra, si pianificano le tappe dei prossimi spostamenti, si scambiano consigli, indirizzi, si trovano nuovi amici, si salutano i vecchi compagni di viaggio, si trova l'amore, lo si lascia, si sogna dei prossimi tramonti e si pensa ai conoscenti lasciati indietro, a casa, si aggiorna il proprio blog.

La popolazione di backpackers presente in questo lato del mondo, e mi riferisco a tutto cio' che c'e' dall'India in poi, e' molto ma molto piu' elevata di quanto una persona che non lo ha mai praticato possa immaginare.

Da un lato si offre la possibilita' di viaggiare e arrivare a qualunque meta, a costi veramente contenuti; dall'altro il 'vagabondo' assapora quel senso di liberta' e scoperta che poche volte al giorno d'oggi si puo' provare, e contemporaneamente spende i suoi risparmi portando denaro anche a quelle comunita' solitamente ignorate dai canali turistici ufficiali.

Abitando in Banania, un paese in cui tutto e' una presa per il culo, e' difficile capire o convincersi che per vedere ad esempio l'Opera House di Sydney puoi cavartela con 30 dollari a notte, invece dei 100 e piu' euro per una bettola schifosa in periferia di Roma o Milano.

La situazione della Madre Patria e' tale che, per ragioni culturali ed economiche, ormai marce, e' impossibile per un ventenne decidere di andare a vedere il mondo per un anno con poche centinaia di euro in tasca ed uno zaino sulle spalle.

Ma buona parte della gioventu' degli altri paesi avanzati lo fa.

Ventenni che gia' abitano da soli, con una laurea gia' in tasca, e che prima di immolarsi alla causa del lavoro partono alla scoperta di nuovi paesi e culture. Ovviamente qua si entra in un discorso che parte per la tangente e che non e' neanche possibile affrontare in uno spazio come questo.

La morale e' che e' possibile viaggiare senza spendere le cifre indicate dai tour operator, e che un Paese furbo come l'Australia si fa ricco sfruttando i risparmi dei giovani, mentre un Paese stolto come il mio, soffoca i giovani e si affida alla speranza che i gruppi di ricchi americani, russi, giapponesi e ora anche cinesi, non smettano di portare denaro in hotel e citta' dai costi assurdi.

La fortuna dell'Australia, oltre che ad una gestione intelligente, sta anche nella particolare costituzione geografica del Paese. La presenza del deserto nel cuore del continente ed una bassa popolazione affollata quasi tutta sulla costa est-sud/est, accanto ad una cultura di tipo occidentale, gettano le basi perche' il mito americano della frontiera non si estingua ed anzi trovi qui il suo ultimo baluardo.

I grandi spazi, la natura selvaggia, le strade piu' o meno asfaltate che spariscono all'orizzonte, le foreste pluviali ed il deserto, il caldo torrido ed il freddo, le spiagge e le scogliere, il senso di desolazione e di scoperta, l'assenza -visibile- di impatto umano, e contemporaneamente la presenza di sparute stazioni di servizio e degli ostelli per la notte, la fauna unica, rendono l'Australia una delle mete piu' ambite dai backpackers di tutto il mondo.

E' sufficiente per una volta andare a dormire in un backpacker, per trovarsi travolti da un fiume di giovani in giro per il mondo, partiti da soli ma in felice compagnia, in possesso di 2 o 3 lingue, allegri, speranzosi, avidi di cose nuove, o anche semplicemente fannulloni che si trascinano nella speranza di rimandare il ritorno alla vecchia vita.

E' il mito del viaggio e della frontiera che si incontrano.

In pochi chilometri si passa dai futuristici palazzi del centro ai sonnacchiosi quartieri fatti da mille casette di legno. Si arriva poi alla campagna dove e' facile, incrociando vecchi centri abitati e macchine degli anni '60, sentirsi come catapultati indietro nel tempo. Al boom americano con Elvis e gli hamburger serviti alle stazioni di servizio.

Poi ancora, quando i chilometri si fanno sentire, la desolazione aumenta, la vegetazione si fa povera, le macchine degli anni 60 diventano rottami, gli animali spuntano ad ogni angolo, i cowboy bevono birra e parlano in modo incomprensibile, i cespugli secchi rotolano sulla strada, le mosche si danno da fare sui cadaveri degli animali in cunetta ed eccoti in una strana versione del Far West.

La lancetta del tempo corre indietro, e piu' chilometri ti metti alle spalle, piu' ti senti un intruso in una terra che non ti stava aspettando.

Quando sei nel deserto, o nelle piane alluvionali del nord, in un canyon, in una desolata spiaggia dell'ovest, lungo un fiume, attorno al fuoco la sera, sotto un cielo stellato come pochi, allora a quel punto sei arrivato alla preistoria.

Il deserto non ti offre nulla ed i pochi aborigeni che possono ancora farlo, vivono in un tempo tutto loro, seguendo le loro stagioni, 7 se non sbaglio, e danzando i loro riti.

Le loro mani sono dipinte sulle pareti delle grotte accanto ai disegni dei coccodrilli, che sono la' da qualche parte e ti guardano passare, non visti.

Per molti non c'e' una meta. C'e' un tempo a disposizione da impiegare, possibilmente visitando piu' posti possibili, senza spendere troppo. Il viaggio e' lo scopo. Il viaggio e' la meta.

Come ci hanno insegnato tanti scrittori del passato, come ci mostra spensieratamente il video di Mraz da cui sono partito, come ha detto a tutto il '900 'On the road' di Kerouac, o come ci aveva insegnato gia' da tanto Ulisse.

Come da poco ci ha ricordato il film di grande successo 'Into the wild'.

Questa pellicola, che narra poeticamente il vero viaggio di un giovane idealista americano in cerca della liberta', tralasciando volutamente la stoltezza che l'ha guidato alla morte, ha creato nella figura di Chris McCandless un recente mito tra i giovani backpackers del mondo.

Non solo il backpacking e' un modo economico di viaggiare, ma con l'apporto di questa pellicola e' diventato anche un modo per protestare e manifestare la propria non appartenenza al mondo del capitalismo, o anche solo del bieco turismo di massa.

L'esempio, a mio modesto parere sciocco, di McCandless, il quale viaggiava nel modo piu' spartano possibile, vivendo anche scomodita' del tutto evitabili, e che ha trovato una morte del tutto evitabile dovuta solamente alla sua idiozia, ha influenzato molti giovani con l'idea del backpacking, trasformandoli in una massa enorme di aspiranti alternativi tutti esattamente conformi gli uni agli altri.

Ho visto esempi, ed anche ricevuto racconti di prima mano, di aspiranti ricercatori della verita', scalzi in giornate buone per la neve, addormentati su una panchina invece che nella tenda canadese, utilizzando un fornello da campeggio direttamente sull'asfalto di una strada desolata (anziche' appoggiarlo almeno sul cofano), perche' piu' scomodo e', piu' vicino alla poverta' mi pongo (senza rinunciare pero' a mettere le foto che lo testimoniano sul blog dal mio Iphone), piu' sono figo rispetto agli altri.

Ragazzi che di fronte ad un vasto panorama o all'arrivo dopo 2000km di macchina urlano al cielo 'Supertramp!', ossia il nomignolo che Chris McCandless si era scelto.

Cosi' capita che accanto a tanti giovani semplicemente in viaggio, ci siano anche ragazzi preoccupati che l'esperienza sia estrema per le sue scomodita' e che foto e quant'altro ne attestino l'avvenimento al resto del mondo, e che li faccia entrare nel club assurdamente affollato ed omogeneo degli alternativi per forza.

Qui si conclude questa panoramica sul backpacking per come l'ho conosciuto qua tra i canguri.

Inviterei tutti per una volta a fare un viaggio on the road, senza prenotazioni e senza mete imperdibili, ma solo mete possibili. Soprattutto senza sciocchi estremismi. Possibilmente partendo da soli, come fanno quasi tutti. Ma come, da soli?

Si', perche' come diceva quello:

'Se parto da solo sono sicuro che incontrero' degli amici.'

Due post veloci: Che freddo 2

2011-06-13T05:21:00.001-07:00

Altro capitolo.

Per la prima volta a Brisbane arriva la pista, errante, per pattinare sul ghiaccio!

Del tutto simile a quelle che ora e' di moda installare nelle piazze delle citta' italiane, ma immagino anche del mondo intero, che vogliono darsi un tocco giovane e moderno.

L'hanno appena inaugurata e rimarra' nella piazza del comune per 3 settimane (un po' poco..).

E'stato strano avere il bianco ghiaccio li' ad un metro da me, ma ancora piu' strano vedere questa creazione che suggeriva freddo, immersa in un contesto cosi' sbagliato!

Vero e' che e' inverno e che la settimana scorsa abbiamo toccato i 13 gradi, ma oggi ce n'erano piu' di venti ed il sole splendeva come al solito!

Nessuno indossava un giubbotto o i guanti o che so io.. una sciarpa. Erano tutti accaldati ed il ghiaccio della pista si scioglieva! Ogni 45 minuti la chiudevano per manutenzione.

Ecco la piazza occupata dall'evento, con la pista che rimane nascosta dai tendoni che ospitano le rivendite di alcolici. Da notare le palme..

Ora, tornando al discorso delle stagioni e della gente confusa del post precedente, oggi non ho potuto che pormi altre surreali domane. Del tipo:

Perche' a parte i tendoni, le altre strutture erano finte baite di ispirazione tedesca?

Perche' le finte baite vendevano tutte birra tedesca e wurstel e crauti?

Perche' le scritte erano anche in tedesco?

Che ci facevano le lucine di natale e gli alberi di natale?

Che relazione esclusiva c'e', nella mente degli organizzatori, tra il pattinare, la germania, l'inverno ed il natale?

C'e' forse un complotto in tutto questo?

Le baite da vicino: possiamo notare qualche birra sul bancone piu' vicino, un albero di natale, le lucine, le tovagliette a quadri celesti e una ragazza seminascosta servire wurstel. Tre delle persone in fila sono in calzoncini..

Ecco qua l'albero da vicino e la scritta in tedesco! Anche il costume della tipa rimanda alla Germania?

La pista di pattinaggio. C'e' uno in shorts e magliettina. Vi ricorda qualcosa?

Due post veloci: Che freddo 1

2011-06-13T01:40:00.000-07:00

Prima di scrivere dei viaggi come avevo promesso, vi sparo al volo due post belli freschi.

E' infatti arrivato l'inverno!

Giovedi 9 per Brisbane e' stata la giornata di giugno piu' fredda dal 1916!

La temperatura massima ha toccato l'incredibile limite di soli 13 gradi centigradi. Della minima non se ne e' parlato, se ve lo state chiedendo. Sara' stata sui 9, su per giu'.

Devo dire che a causa di tutto un giro d'aria polare che non vi sto a spiegare, e che non conosco, per diversi giorni la massima e' stata al di sotto dei 20, rallentando sensibilmente le mie funzioni vitali.

E' strano pensare che se fossi stato nello stivale ci avrei messo la firma, per questo inverno, mentre ora rabbrividisco!

In ogni caso la cosa piu' curiosa di tutto questo e' che i cittadini di Brisbane, quelli cresciuti qui, ecco... forse loro delle stagioni hanno imparato a scuola.. ma sembrano non capire bene come funzionino, o cosa comportino.. o forse se ne fregano semplicemente.

Non e' raro, anzi, incrociare per strada persone vestite come se si fossero svegliate a gennaio e per un malefico incantesimo si siano ritrovate al freddo di giugno.

Io non me ne capacito, e mi chiedo sempre:

Ma dov'erano tutta la settimana? Non si sono accorti che l'estate e' finita da un pezzo? Non hanno visto le previsioni? Non hanno guardato fuori dalla finestra prima di uscire?

No.

13 gradi, vento e pioggia. Cosa c'e' di meglio dei pantaloncini del pigiama per andare in giro?

Il giorno dopo. Temperatura poco piu' alta. Un pallido sole esce nel pomeriggio dopo la pioggia. Ma questi due passeggiano in centro in magliettina, shorts e ciabatte. Non si sono accorti di niente?

Questo ha vinto la giornata! Era forse in spiaggia?

Ma non fraintendetemi! Queste non sono le foto di 3 tipi strani che ho beccato per strada. Queste sono solo 3 foto di una marea di gente che esce in calzoncini e ciabatte SEMPRE.

And I wonder...

Multimediale

2011-06-05T01:07:00.000-07:00

Siamo a giugno e per molti lettori oltre l'equatore l'estate e' ormai alle porte.

Allora questa volta vi propongo tre canzoni per rallegrare la vostre giornate.

La prima si intitola "Opportunity" ed e' cantata da Pete Murray. Si tratta di un artista di Brisbane che ha avuto un discreto successo internazionale con la canzone "So beautiful" Come noterete dal video che segue Pete, cosi' come sembrano essere tutti gli ozy, e' una montagna d'uomo: alto e largo quanto un armadio! Non per niente ha un passato sportivo in una squadra di football della zona.

"Opportunity" e' molto carina ed il testo si rifa' alle cose che capitano nella vita.

Direi che la frase che merita di piu' sia:

Don't be scared of what you cannot see
Your only fear is possibility
Never wonder what the hell went wrong
Your second chance may never come along

Non essere spaventato da cio' che non puoi vedere

La tua unica paura sono le possibilita'

Non chiederti mai cosa diavolo ando' male

Una seconda possibilita' potrebbe non arrivare mai

La seconda canzone appartiene invece ad un famoso artista americano di nome Jack Johnson. Jack e' nato alle Hawaii ed ha iniziato a surfare a 5 anni. Trasferitosi in California per studiare, ha poi iniziato a cantare combinando la sua passione per il mare con le sua musica.

C'entra poco e niente con l'Australia se non per questo sfiziosissimo video girato tra le onde, in grado di trasmettere la bellezza, la grazia e la serenita' che l'attivita' del surf e' in grado di emanare. E l'Australia come sappiamo e' patria adottiva del surf.

Da notare che Jack si diletta anche nel bodysurf, l'arte di prendere le onde senza l'uso di strumenti. Per alcuni, la vera e piu' pura espressione del surf.

Infine vi lascio con Jason Mraz che canta un'allegra canzoncina spensierata nella quale invita una fanciulla a "lasciarsi andare" (causa brevita' della vita - capirete).

Trattasi di un altro americano per il quale il trasferimento in California ha portato fortuna.

In questo caso il video e' girato alle Hawaii e non poteva mancare un strizzata d'occhio al surf. Ma cio' cui dovreste prestare attenzione e' il fatto che Jason apparentemente gira per l'isola di Oahu con uno zaino sulle spalle e vivendo alla giornata.

Si dice maccheronicamente che fa Backpacker, o che fa il Backpacker. Ed e' proprio di questo, dei viaggi, dei giovani, dell'avventura e del mito del confine del mondo, e dintorni, che tentero' di parlarvi nel prossimo post.

I'm yours by Jason Mraz

(Purtroppo dovete cliccare sul link per questa ultima canzone)

Intervallo 2

2011-06-03T00:01:00.000-07:00

Si, e' un periodo che i canguri richiedono piu' attenzione del solito..

Allora mentre tento di recuperare i fili degli argomenti che avevo in mente, vi sottopongo alcune foto fatte recentemente.

Non so bene dove stia il trucco del cielo australe. Non so se per qualche ragione appaia piu' sconfinato di altri, o se forse ho semplicemente passato troppo tempo sotto il triste cielo padano, muto e opaco come i fiumi inquinati, che non ricordavo piu' come dovrebbe essere veramente la volta celeste.

Magari la verita' sta nel mezzo.

Fatto sta' che capitano giornate di un cielo incredibilmente blu ed immacolato, con una luce accecante, l'aria frizzante di un inverno che in realta' non sboccia mai, e la vista che si perde facilmente verso le grandi dune si sabbia di Moreton, o gli strani picchi delle Glasshouse Mountains.

Altre volte passano nuvoloni gonfi come balene. Rotolano da una parte all'altra velocemente, portando strascichi di pioggia che un momento sono poco piu' di vapore, un altro secchiate furibonde. E vedi le colonne d'acqua arrivare, specie quando guidi per la Ipswich road verso sud, oppure sui colli della citta' come Highgate Hill, verso il mare. Da un lato i raggi di sole che filtrano tra i buchi delle nubi, dall'altro tende nere e verticali che si spostano velocemente sull'orizzonte.

E l'orizzonte appunto, spesso appare cosi' lontano, ed il cielo cosi' grande, che ti soffermi ai semafori col naso all'insu' e pensi semplicemente: "Wow!"

Da quando l'estate e' finita poi, i tramonti sono spesso spettacolari. Talmente spesso che ho decine e decine di foto fatte dalla finestra, tutte simili e tutte diverse. Dovrei sceglierne alcune e buttare le altre, ma sembra un peccato.

Vi posto qualche foto fatta qua e la..

Uno dei tanti tramonti

Insolita atmosfera sulla citta' ripresa dal New Farm Park

Cielo nero e sole splendente a fine pomeriggio

Fuoco a fine giornata

A Sandgate, una colonna d'acqua si avvicina dal mare a rinfrescare la temperatura

Nessuna foto e' stata ritoccata!

Contrasti. La' dove il cielo dovrebbe essere piu' scuro e' invece curiosamente illuminato. Da cosa?

Fine giornata sulla piscina pubblica di South Bank, ed il cielo si tinge di rosa

L'alieno

Ennesima versione di un tramonto da casa. Come ci si puo' stancare?

ps: Intervallo 1 potete trovarlo qua

A testa in giu'

2011-05-11T16:28:00.000-07:00

Non si possono contare le volte in cui, vivendo da queste parti, si ricevono email o messaggi digitali di qualsiasi tipo in cui viene posta la domanda: "Come si sta' a testa in giu'?".

Tutti abbiamo imparato il fatto che viviamo su una sfera e che se passi la linea dell'equatore cominci virtualmente a camminare capovolto rispetto al punto di partenza.

Ma in termini pratici implica qualcosa?

Apparentemente no.

Sia che arrivi a piedi, o a nuoto, o in barca o in volo, quando metti i piedi in Terra Australis Incognita, e' tutto perfettamente normale: il cielo e' azzurro, o magari piove, gli uccellini cinguettano, poi forse un coccodrillo vorrebbe mangiarti e alcuni mammiferi saltano come cavallette, ma a parte questo, niente di strano.

Finche' non guardi il cielo.

Prima di tutto lasciatemi precisare che dipende da voi stessi. Per esempio io ho avuto compagni e compagne di scuola talmente fessi che anche se li mettessi su Marte non si accorgerebbero della differenza. Questi esemplari portati a vivere da queste parti non sarebbero in grado di indicarvi una sola cosa differente dall'Europa e si dimenticherebbero di notare che il canguro in realta' non l'avevano mai visto.

Invece se siete persone abituate a guardare in alto, a godere dei tramonti colorati, a notare la luce della luna piena, ed anche solo a sapere dov'e' il nord quando state comprando il pane, beh allora le cose si fanno interessanti.

Io ed alcuni altri conoscenti ad esempio, abbiamo sperimentato la fastidiosa sensazione di sentirci costantemente persi per via della "inesatta" posizione del sole. Un sole che, come immagino saprete, disegna il suo arco nel cielo girando verso nord anziche' sud, dirigendosi quindi verso il tramonto in una direzione completamente sbagliata, speculare dovremmo dire, tale da farti fermare per strada e dire: "Aspetta un attimo, casa mia e' la', no da quella parte, quindi io.. ma da che parte sto' guardando??" .

Un po' come per guidare a sinistra, occorre tempo e pratica per abituarti a ragionare/vedere al contrario.

Questo e' il primo macroscopico esempio che si e' oltre l'equatore e si e' passati dall'altra parte dell'arco del sole. Un poco come passare sotto un arcobaleno e guardarlo dalla parte opposta.

Ok, bene, ma la storia di stare a testa in giu'? Sara' vera? Sono o non sono capovolto? Dove lo posso vedere? Perche' non ho il sangue alla testa?

Con grande soddisfazione posso finalmente farvi vedere cosa significa stare a testa in giu'. Tutto grazie a questa bellissima foto:

scattata con una comunissima macchina fotografica digitale il cui solo particolare pregio e' quello di essere nuova.

Certo, la foto a prima vista non entusiasma ma contiene un indizio di quelli che ti fan sospirare e sentire lontano.

Avete presente la costellazione di Orione?

Eccolo qua il mitico cacciatore, venerato dai sumeri, dagli egizi e incluso dai greci nella loro labirintica mitologia.

Lui che troneggia nel cielo durante le fredde notti invernali dell'emisfero nord, ma che non si risparmia una capatina da queste parti a controllare che tutto sia in ordine!

Ora date un'occhiata alla foto di prima (cliccateci sopra per vederla meglio) e notate le poche stelle presenti giusto prima del tramonto. Si, e' cosi': quello che si vede e' proprio Orione.

Il grande guerriero che visto dagli antipodi sembra tuffarsi di testa oltre l'orizzonte!

Lui che tramonta lontano, ad ovest, insieme al sole, su un continente sconosciuto e fatto di deserto rosso.

Lui, che qualche ora prima dominava invece il firmamento, piu' spostato verso nord, verso quelle terre dove lo adoravano, la sua figura oscurata dalla luce del Dio sole, ma completamente e definitivamente capovolto!

Eccolo qua, tagliato a meta', in una immagine presa dal programmino gratuito di simulazione del cielo chiamato Stellarium:

L'immagine mostra il cielo verso nord alle 13:41 di oggi 11 maggio 2011, con la visualizzazione delle costellazioni altrimenti invisibili. Hanno tutti il sangue alla testa!

Certo con un programma al computer si puo' vedere tutto ed il contrario di tutto. Ma vedere con i tuoi occhi una stranezza simile, seppure nota, ti lascia comunque meravigliato.

Non che me ne sia accorto ieri per la prima volta, e' solo che sono molto contento di essere riuscito a scattare quella foto e darvi cosi' l'idea di un normale tramonto autunnale di Brisbane, col cielo banalmente sottosopra.

Infine, per chi avesse dei dubbi sul perche' Orione e compagnia sono al contrario, vi lascio con questo semplice disegno che dovrebbe essere abbastanza chiaro:

Dal mondo del football

2011-05-10T04:48:00.000-07:00

Almeno una volta al mese capita che uno dei giocatori di football finisce in prima pagina per un qualche reato piu' o meno grave.

Cosi' come i giocatori di calcio, anche questi non sono delle cime del sapere, ed anzi la loro stazza considerevole sembra attirarli in guai che sono spesso legati alle uscite notture ed alle risse. In realta' sembra quasi che ne combinino di piu' dei calciatori nostrani, ma ho il sospetto che la differenza sta nel fatto che cio' che combinano i calciatori non viene detto. Ma questo e' un altro discorso.

Il primo del mese tale Matt White, giocatore dei Titan (Surfers Paradise) nella NRL, e' stato multato di 25mila dollari.

Il Chief Executive dei Titan, dopo essersi consultato con il management del club e con i giocatori piu' anziani, ha dichiarato che la multa e' stata giusta e che sara' donata in beneficenza.

Quello che piu' mi lascia incredulo sono le parole di White:

"Sono imbarazzato per quello che ho fatto ed accetto ogni responsabilita'';"Ho tradito la mia squadra, gli sponsor ed i tifosi";"Sono cosciente che le mie azioni sono andate contro il codice di comportamento della mia squadra e faro' di tutto per riguadagnare la fiducia dei miei compagni, del club e dei tifosi".

Ma cosa mai avra' fatto questo White di cosi' grave?

Ebbene la notte seguente la vittoria contro i Sydney Roosters, e' andato a festeggiare guidando poi l'automobile in stato di ubriachezza.

E se non lo avete capito, i 25mila dollari di multa non sono la pena inflitta dalla polizia stradale, ma dalla sua stessa squadra! Il giocatore e' stato anche condannato a seguire un corso di "Guida e Alcool", piu' 100 ore di servizio sociale in un carcere per detenuti minorenni. Inoltre il Chief Executive afferma che il club lavorera' col giocatore per assicurasi che intraprenda ulteriori azioni di responsabilizzazione in merito al guidare sotto l'effetto dell'alcol.

Quando sento parlare di questi "scandali" e delle loro conseguenze, non posso trattenermi dal ridacchiare e scuotere la testa, pensando al fatto che da noi un giocatore di Serie A non andrebbe in carcere neanche se accusato di omicidio, e sono centinaia le volte un cui non vengono neanche multati per eccesso di velocita'.

Men che mai ho sentito qualcuno chiedere scusa al club, o ai compagni, o ai tifosi. Anzi, c'e' uno con la faccia da mafioso che e' stato incolpato per aver corrotto gli arbitri per anni che non solo non si e' mai sognato di chiedere scusa a nessuno, ma si fa pagare per comparire in tv e continuare a diffondere la sua cultura corrotta.

Scuoto la testa e ridacchio. Ma dopo pochi istanti l'allegria mi passa del tutto.

Arte da strada

2011-04-30T04:02:00.000-07:00

Mi piace il fatto che si prendono cura dei particolari.

Non solo vengono tirati su palazzi moderni, e piazze, e ponti, e scalinate e stazioni dall'architettura moderna, insolita e funzionale; non solo esistono maree di parchi e piste ciclabili, e giochi per bambini e campi da basket, e tennis e rampe per lo skateboard ovunque; e non solo tutte le abitazioni hanno il giardino ed i marciapiedi sono immersi nel verde, e gli animali selvatici ti mangiano il basilico appena ti giri, e costosi pappagalli colorati volano tranquillamente tra le case; ma non so come esistono i soldi e la volonta' per non lasciare indietro anche i piccoli angoli di quartiere che nella vecchia Europa diventerebbero presto angoli da evitare.

Cosi' succede che vengono dipinti i muri del pilasti che sostengono i ponti, vengono installate le illuminazioni, viene rifatto il marciapiede, e quell'angolo che sarebbe da evitare viene aperto al passaggio di bici e pedoni, e vita in generale, e le brutture vengono scacciate.

Certo non sto parlando dell'Eden, e non e' che qua sia tutto fantastico o che non ci siano ladri ecc., pero' esiste questa cura di fondo che dato il posto da cui arrivo mi sorprende spesso di piu' che la costruzione di un ponte avveneristico.

Dal 2009 e' iniziato il progetto ArtForce il cui scopo e' dipingere le scatole di metallo grigio (TSB) che determinano il funzionamento dei semafori. Premettendo che non ho idea se anche da noi esistano, le accomuno alle colonnine, altrettanto grigie, della Telecom.

Siccome a quanto pare anche un metro quadrato di grigio fa ribrezzo, il comune, tramite questo progetto, si e' posto l'obiettivo di abbellire la citta' con opere d'arte create da qualsiasi volontario che abbia fatto specifica richiesta.

Nel 2009 furono dipinte le prime 150 circa, mentre ad oggi siamo intorno alle 900 ed ormai manca poco alla fine delle scatole.

Ovviamente c'e' una sezione del sito del comune dedicato a questo progetto, e si possono votare le scatole che piacciono di piu'. L' "artista" vincitore ricevera' 1000 dollari in premio, ma qualche centinaio di dollari lo riceveranno anche le scuole, ed altre categorie del "concorso".

Insomma, dai veri artisti locali ai bambini delle elementari, tutti hanno e stanno partecipando all'iniziativa per aggiungere un po' di colore, e arte, agli angoli del proprio quartiere.

Se cliccate -qua- potete visitare la pagina con le foto di tutte le scatole dipinte. Non ho idea di quale sia l'ordine in cui sono elencate, e purtroppo non e' possibile visualizzarle per quartieri (perche' sarei interessato a vedere tutte quelle della mia zona), ma comunque potete farvi una simpatica idea.

Royal wedding

2011-04-28T02:35:00.000-07:00

Se per caso in un momento di noia vi chiedete se in Australia si parli o meno dell'imminente matrimonio a Buckingham Palace, la risposta e': non se ne puo' piu'!

Questo continente asiatico, ricco di materie prime, e quindi ricco in generale, ma anche desertico, tropicale, abitato da animali e piante esotiche e con il cielo al contrario, fa ancora parte del Commonwealth britannico, e dunque la Regina d'Inghilterra e' regina, tra i tanti posti, anche dell'Australia!

La vecchia ha infatti ancora il potere, per esempio, di annullare qualsiasi legge promulgata dal parlamento federale australiano.

All'incirca dieci anni fa ci fu un referendum per decidere se essere finalmente indipendenti o meno, e gli australiani votarono no. Molti furono sorpresi, per non parlare dei nuovi australiani che dell'Inghilterra gliene importa un fico secco.

Il fatto e', si sa, che gli inglesi sono dei conservatori incalliti, e per una buona triste parte del '900, cercarono di creare in Australia una colonia di soli bianchi inglesi, con il risultato assurdo di avere una percentuale di popolazione inglese piu' alta qua che a Londra, che gia' dall'800 era una citta' cosmopolita.

(Non entro, anzi evito il capitolo intitolato "Cosa successe agli aborigeni e come vennero trattate le altre etnie del mondo mentre si perseguiva il miraggio razzista di creare un'Australia bianca")

Cosi' accadeva che a scuola, per esempio, per incomprensibili lunghi decenni, ai bambini bianchi venivano insegnati i nomi dei monti, i fiumi piu' lunghi, le citta' e le regioni piu' importanti, le stagioni di un'isola posta dall'altra parte del mondo, nell'emisfero opposto, che probabilmente pochissimi avrebbero poi visitato.

Dunque mentre la pazzia dell'Australia bianca veniva col tempo abbandonata, gli attuali adulti bianchi sono comunque cresciuti con questa sorta di malinconia di fondo per una madre Patria che molti non hanno mai visto e che madre non e' piu' da tempo.

Tra le nuove generazioni bianche si sente forte il senso di identita' australiano , ma vive ancora il sogno, fattibilissimo, di andare in viaggio in Europa, con il pallino fisso della tappa piu' importante ed inevitabile di tutte: vedere Londra.

Mentre in Europa una persona sogna una vacanza su un atollo tropicale del Pacifico, questi che abitano di fronte ai 2000 km di spettacolare barriera corallina, sognano un buio, piovioso, trafficato, freddo, inquinato pomeriggio londinese.

Dunque, dicevo, il matrimonio reale?

Hanno cominciato le dirette tv da Londra da domenica scorsa e domani ci sara' l'apoteosi in prima serata. Intervistano pure quelle persone, che non so come classificare, che si sono accampate per strada per vedere la cacca dei cavalli reali in priva fila. Stanno uscendo di testa e non si accorgono che questo evento e' memorabile solo per pochi insani di mente. Proprio come Sanremo. Eppure ho conosciuto persone che guardano Sanremo. Esistono. E domani ci saranno molti a guardare le nozze di 2 persone che rappresentano un passato lontano e neanche tanto bello, in un posto lontanissimo, facenti parte di una famiglia che e' lo zimbello d'Europa.

Credo che in 30 anni, quando i nuovi australiani saranno tutti gli europei, e soprattutto gli asiatici, finalmente Londra potra essere messa sullo stesso piano di Madrid, ad esempio.

Nel mentre.. che abbia inizio la cerimonia! Sig..

Napoleone 2

2011-04-04T18:15:00.000-07:00

Per capire di cosa vado parlando e' necessario che il lettore sia a conoscenza di questo breve post.

Ero in biblioteca a cercare un libro sulla Cina quando mi sono inevitabilmente ritrovato a curiosare tra i libri storici sulla fondazione di Brisbane e dintorni.

Sfogliavo dunque pagine di storie e volti quasi familiari, e guardavo affascinato le vecchie piantine della citta' e della sua progettazione. Verso al fine del mio vagare senza meta sono incappato in alcune pagine circa il soccorso di Miss Fraser, ed il resoconto dell'accaduto fornito da un militare, accanto a quello fornito dal protagonista della vicenda John Graham, di cui ho parlato dettagliatamente in questo logorroico post.

Divertito dal ritrovamento inaspettato, ho avuto una folgorazione: vuoi vedere che c'e' qualcosa su Napoleone? Ed ho cercato.

Il libro che avevo in mano, sui primi anni di Brisbane, nominava anche Sua Altezza Aborigena, facendo riferimento ad un testo scritto da tale Mathieson. Senza stare piu' nella pelle, ho puntato un addetto della biblioteca intenzionato a chiedergli di aiutarmi a trovare l'opera di Mathieson; ma proprio in quel momento e' scattata la procedura anti incendio del grattacielo in cui mi trovavo, interrompendo ogni attivita' di qualsiasi piano ed ufficio.

"Dho!" ho esclamato come Homer Simpson quando perde per strada una succulenta ciambella!

Il personale mi ha indicato le scale mobili invitandomi a sparire e seguire le procedure di emergenza.

Niente. Napoleone e' sfuggente come un'anguilla!

Non posso fare altro che aggiornarvi con le dieci righe che ho letto in riferimento al testo di Mathieson.

Napoleone si guadagno' l'importante soprannome a causa della sua rassomiglianza con l'imperatore! Nel 1827, mentre veniva disboscata l'area dove ora sorge la comunita' di Dunwich, su Stradbroke Island, il nativo ebbe l'idea di rubare un'ascia dal campo, venendo cosi' mandato in esilio su una delle isolette intorno alla foce del Brisbane River. Essendo lui Napoleone, l'isola divenne subito Sant'Elena. Ma il soggiorno di Sua Altezza fu di breve durata. Al terzo giorno di una sentenza probabilmente senza fine, costrui' una canoa e scappo', tornando su Stradbroke Island*.

Niente di piu'. Napoleone e' scappato anche dalla mia ricerca!

*Da notare che il carcere in seguito costruito su Sant'Elena veniva considerato molto sicuro a causa delle pericolose acque della baia. Ma i supponenti uomini bianchi erano ciechi davanti alle capacita' e le gesta degli aborigeni..

Modernita' 3

2011-03-31T04:53:00.000-07:00

Scusate il ritardo ma e' stato un mese diversamente impegnato.

Mentre riordino le idee per i prossimi post, approfitto del fatto di avere sotto mano delle vecchie foto per fare in veloce confronto.

Avete presente il post Modernita' e le foto degli anni '50?

Ecco qua due set di foto che ritraggono lo skyline di Brisbane quasi dallo stesso punto, a distanza di 6 anni:

foto del 2005

foto del 2011

A parte notare la qualita' della macchina fotografica, al centro della prima foto si nota in particolare un palazzo in costruzione. Nella seconda foto, il palazzo e' finito ed esattamente alle sue spalle ci sono le gru di un ennesimo grattacielo che sta crescendo giusto a 5 metri dal primo. Ma non e' tutto. Al centro della seconda foto regna una torre scura che attualmente e' la piu' alta di Brisbane, mentre sulla destra si distinguono, male, 3 palazzi nuovi piu' un altro gigante in corso d'opera che presto sara' il piu' alto di tutti.

In totale, in questo angolo della city, a distanza di 6 anni, si vedono almeno 5 nuovi grattacieli.

foto del 2005

foto del 2011

In questo caso non e' neanche possibile distinguere esattamente quante sono le novita' in cosi' poco tempo.

A questo punto non potrei fare altro che lasciarmi andare in imbarazzanti paragoni sui tempi necessari per costruire..

..ma non finisco neanche la frase, va'..

Ornitologo

2011-03-01T00:01:00.000-08:00

Non ho ancora filmato decentemente il canto del kookaburra in liberta', ma ho registrato la visita di un Grey Butcherbird che quando piove molto si posa sulla ringhiera della veranda a farsi una cantata.

Ho provato a parlare con lui.

Ecco cosa mi ha detto:

Grey Butcherbird

Il kookaburra, disgraziato, continua a rimanere inafferrabile!

Secondo i miei studi, scientifici, il pennuto si limita ad una risata mattutina ed una serale: alba e tramonto. E non ripete, come Paganini!

Se lo si sente, tempo di accendere un qualsiasi dispositivo elettronico, ed ha gia' finito.

Ecco un misero e tardivo tentativo di registrazione serale:

Kookaburra in incognito

Come dite? Non si sente?

Ma per favore! Si sente "benissimo" nei primi 15 secondi, sovrastato dall'odioso verso dei maledetti corvi.

..ma non finisce qua!

GeckoPulp

2011-02-22T20:39:00.000-08:00

Pensavo che i gecki (plurale di gecko, spero) australiani fossero in grado di fare una specie di verso particolare che li rende una tra le poche specie di lucertole in grado di emettere suoni.

Invece non e' cosi'.

Secondo la mia preziosa guida intitolata approssimativamente "Animali selvatici dell'area grande di Brisbane" il rumoroso gecko che vedo e sento ovunque non e' australiano!

Si tratta infatti dell' "Asian House Gecko" ed e' considerato come il rettile invasore di piu' successo in Australia.

Inizialmente accolto con simpatia, circa 60 anni fa, e' ora visto come un ospite indesiderato per la sua incredibile adattabilita' e l'aggressivita' con cui occupa il territorio a scapito delle specie autoctone.

A quanto pare ha invaso tutta la parte sud degli Stati Uniti mentre in questo continente si e' attualmente spinto fino a Byron Bay, nel NSW.

Insomma, e' una delle tante piaghe animali importate dall'uomo ed ovviamente un ospite della nostra veranda.

La notte arriva da chissa' dove e si apposta paziente nei pressi della luce esterna dove vanno ad appoggiarsi decine di insetti rincretiniti.

Grazie alla nostra luce accesa mangia come un Papa, e si diletta col suo richiamo dallo scopo a me ignoto.

Gia' qualche settimana fa avevo notato la sua cattiveria quando e' corso dall'altra parte del soffitto a scacciare un altro gecko che aveva avuto la brillante idea di arrivare e farsi subito notare col suo richiamo.

L'ha perseguitato per decine di minuti finche' il nuovo arrivato ha rinunciato al banchetto ed e' andato a nascondersi da qualche parte sul tetto.

Ma non e' finita li'.

Proprio durante una chiacchierata notturna con degli amici, il gecko-imperatore del soffitto ha dato vita ad una mattanza!

Due invasori si sono presentati nei pressi della luce, e se il primo era della stessa stazza ed abbastanza furbo da scampare agli attacchi furibondi del padrone di casa, il secondo era un minuscolo usurpatore alquanto sprovveduto. Strafottente, ha dato le spalle al Re sinche' non e' stato troppo tardi!

Il dittatore non ci ha pensato due volte e gli ha azzannato la coda che prontamente si e' staccata lasciando libero il corpo cui apparteneva.

I miei ospiti commentavano tra il divertito e lo schifato, quando la coda e' stata lasciata cadere tra i nostri piedi, ancora semovente.

Ma non era finita. Il Re ha dato la caccia al piccolo storpio per altri 5 minuti, mentre questi non ne voleva sapere di abbandonare il banchetto.

Alla fine, per il disgusto mio e dei miei ospiti, l'intruso ha perso pure la zampa anteriore destra, che non so dove sia finita!

(spero non dentro uno dei nostri bicchieri!)

Insomma, il simpatico gecko ci ha fatto passare l'appetito e la sete con una scena degna di Pulp Fiction!

Ricordatevi della cattiveria del gecko asiatico se e quando un giorno vi verra' in mente di cacciare insetti sui muri di casa!

Ma a me mi fa schifo!

2011-02-15T14:51:00.000-08:00

(Ed aggiungo pure mo e mu!)

E' noto che da queste parti le cose veramente buone siano un miraggio.

Se si vuole fare colazione in giro, in generale vi propongono uova strapazzate, pancetta, burro, fette di pane, salsicce, funghi e pomodori. Il tutto da buttare giu' con un litro di orrendo cappuccino annacquato. (Sempre che riusciate ad accostare un cappuccino ad una salsiccia, per esempio..)

I fragranti pasticcini di pasta sfoglia ripieni di gustosa crema pasticcera non esistono.

Tutt'al piu' potete beccarvi una imitazione di croissant, grande circa almeno quanto un quaderno, fatto di puro burro (a questo proposito wikepedia conferma il fatto che i cornetti italiani contengono molto meno burro di quelli francesi e delle versioni anglosassoni), imbottiti di prosciutto e formaggio, qualche volta spinaci, da mangiare con coltello e forchetta!

Insomma anche la colazione va avvicinata con cautela e circospezione.

Capirete quindi la mia eccitazione, l'entusiasmo e la salivazione incontrollata quando in centro, poco prima di Natale, hanno aperto una cosa che da fuori sembrava una vera pasticceria.

Non credevo ai miei occhi ed infatti c'era poco da credere...

Ecco qua la stessa "pasticceria" aperta anche all'interno di un centro commerciale

A quanto pare siamo di fronte ad un business portato avanti dai giapponesi (credo) che si sono forse accorti della mancanza, sul mercato australiano, di vere pasticcerie italiane. E' mai possibile? Forse no, ma all'apparenza non fa una piega!

Ma sono forse famosi, i giapponesi, per i pasticcini alla crema?

Come dite?

Infatti.

Questi giappi si sono impossessati dell'apparenza italiana e si sono messi a vendere con successo delle cagate mostruose.

Ogni volta che ci passo vicino comincio a sbavare come un cane al guinzaglio e non mi controllo piu'. Allora con pazienza mi accosto alle vetrine e mi metto a leggere di cosa sono fatti quei finti pasticcini, in modo da suscitare in me ribrezzo e poter riprendere serenamente la passeggiata.

Ma insomma, direte voi, cosa vendono?

Per esempio, per 3 dollari e 10, potete gustare questo dolcetto attraente fatto con latte, uova, burro, curry, maiale, cipolla, patate e carote.

Oppure questo:

Leggermente piu' caro ma giustificato dalla presenza di latte, glutine, uova, pollo, burro, carote, piselli, cipolle, patate, paprika, mayonaise ed erba cipollina!

Ed ancora: seaweed (credo un'alga marina), latte, burro, curry, maiale, uova, formaggio e salsa di pomodoro.

Pancetta, formaggio, latte, uova e glutine.

Ora non venite a fare i saggi e a dirmi che tutto sommato, forse, sono pure buoni, e che bisogna sapersi adattare, perche' fino a prova contraria ci sono io qua ad adattarmi e non voi.

Vorrei proprio vedervi alle 7 del mattino inzuppare nel capuccino il Red Devil, foto3, e mandarlo giu' con golosita!

La comprensione

2011-02-01T00:00:00.000-08:00

Se nel mondo ci fosse piu' comprensione le cose andrebbero meglio.

E' quello che ho pensato un giorno di qualche anno fa, appena arrivato in Australia.

Il mio inglese era letargico e fermo all'ultima inascoltata lezione delle superiori.

Dovevo prendere un treno per recarmi in centro e per sapere quando sarebbe arrivato ho schiacciato un tasto della colonnina apposita, che ha prontamente risposto con una frase simile a questa:

Francamente non capii niente.

Ricordo che per il fastidio provato schiacciai il tasto piu' volte, finche' non fui sicuro di ogni parola.

Adesso sembra incredibile, e mi chiedevo se qualche lettore italiano, dall'inglese in disuso, puo' dirmi se e quanto capisce della voce della stazione.

(Vietato riascoltare 5 volte! Vorrei il vostro parere a caldo dopo il primo vergine ascolto!)

Un secondo livello di comprensione dell'inglese lo fornisce la tv.

Ma non cio' a cui pensate voi.

Ho trovato ingannevole, per diverso tempo, le edizioni flash dei tg, gli "update" per cosi' dire, che di 30 minuti in 30 minuti fanno capolino tra un programma e l'altro.

Per non so quanto tempo ho creduto che fossero i titoli del tg imminente, ed ogni volta rimanevo a guardare cose insulse in attesa di un notiziario che non sarebbe iniziato. In ogni caso trovavo complicato capire le notizie data la velocita' con cui venivano propinate: solitamente 3 o 4 notizie principali in 30 secondi. Facevo appena in tempo a sintonizzarmi sull'argomento che la notizia era gia' finita.

Ecco qua un esempio di News Update.

Come vi sembra?

Ed adesso il terzo livello.

Quello stronzo di presentatore della situazione traffico ogni mattina ed ogni pomeriggio si fa il suo bel giretto in elicottero e ci racconta dove sono gli ingorghi, gli incidenti ecc ecc..

Ora non e' che non lo capisca, ma parla cosi' velocemente che mi fa venire i nervi.

Eccone un esempio catturato tra l'altro in una giornata in cui forse stava male, dato che va piu' piano del solito!

Credo che abbia fatto in corso di dizione supersonica o abbia in bocca un sassolino come Montesano quando, in quel film, doveva commentare le corse dei cavalli..

Queste tre velocita' di inglese parlato secondo me rappresentano abbastanza bene la capacita' di comprensione dell'utente straniero. Per lo meno per me hanno segnato dei traguardi netti per i neuroni che occupano la mia calotta cranica.

..in una cazzo di palafitta..

2011-01-20T21:56:00.000-08:00

Disse proprio cosi' quel giornalista di mia conoscenza parlandomi di quando era stato in Australia per intervistare alcuni immigrati.

Io non ci avevo ancora mai messo piede ed ero curioso di sapere cosa aveva visto lui con i suoi occhi.

Mi aveva detto della piccola citta' con le aree pedonali, i negozi, le fontane ecc. ecc., poi aveva aggiunto che il tizio che doveva intervistare stava invece lontanissimo, fuori citta', che era una sorta di pazzo ed abitava "in una cazzo di palafitta" con i serpenti ed i ragni di sotto.

Ancora rido quando ci penso.

Il giornalista aveva frainteso quasi tutto!

Prima di tutto era cascato nel solito equivoco relativo alla City.

Noi quando parliamo di citta' intendiamo il tutto. Nella cultura anglosassone invece per City si intende solo il centro, coi palazzoni, le aree pedonali e commerciali, dato che la maggior parte delle persone vive in sterminati quartieri costituiti da casette singole o quasi.

Quindi lui pensava che la citta' di Brisbane fosse proprio piccola, e che il suo ospite vivesse in una localita' diversa e lontanissima. Lontana lo era, perche' appunto i chilometri si moltiplicano facilmente quando la gente vive in casette coi giardini invece che ammassati in grigi palazzi. Ma anche se non l'aveva capito, si trattava sempre di Brisbane, che al contrario di quanto pensava di aver capito, ha un'estensione ragguardevole.

Ed arrivo alla palafitta.

Questo Stato dell'Australia in passato e' stato caratterizzato dalla costruzione di particolari case di legno rialzate che hanno preso il nome di Queenslanders.

Le Queenslanders possono riproporre diversi stili architettonici come il Coloniale, il Vittoriano e cosi' via, ma tutte sono accomunate dalla presenza di una piu' o meno bella veranda a circa due metri da terra, sospese su esili paletti.

Non fatevi ingannare. Anche questa graziosa casetta e' rialzata, vedete le scale? Da notare poi l'inutile Ute parcheggiata davanti. Proprio Ozy! La veranda? Sul retro.

Il perche' della palafitta e' dovuto principalmente al clima tropicale.

I primi poveri e sprovveduti inglesi mal sopportavano il caldo di queste latitudini, e l'idea era quella di consentire al vento di passare sotto le assi di legno del pavimento per tenere al fresco gli ambienti.

In secondo luogo ci si teneva ad una certa distanza dalle formiche e dalle temute termiti, ma anche dai ragni, dai serpenti e altri mille insetti e rettili.

Terzo, si teneva la casa al riparo dalle alluvioni torrenziali tipiche della zona, e quarto, si evitava di spendere denaro ed energie per livellare il terreno sul quale costruire, che veniva lasciato cosi' com'era.

Questo tipo di case hanno indubbiamente un loro fascino.

Pero' nella mia mente forgiata tra i pesanti palazzi europei, non possono che sorgere alcune obiezioni.

Prima di tutto lo dice anche la favola dei tre porcellini che se vuoi stare tranquillo devi usare i mattoni (e le fondamenta).

Quando in tv passano le immagini dei disastri, anche quello appena successo proprio qua, ci si meraviglia nel vedere le case portate vie, intere, dall'acqua.

No, allora, nessuna meraviglia per favore. Sono leggere casette di legno senza fondamenta. E' ovvio che un fiume le possa portare via o che un tornado le sventri. Non hanno nessuna robustezza e possono pure prendere fuoco, se e' per quello!

Insomma, gia' solo il concetto non e' grandioso.

Secondo: queste case hanno bisogno di essere curate, altrimenti sono dei tuguri. E ne ho visto in giro di tuguri!

La vernice si scrosta dai muri, le scale si disfano, le assi dei pavimenti si allargano, il tetto di lamiera ovviamente non isola dal caldo, le finestrine tipo della casa di barby non isolano dal freddo invernale, di sotto diventa una foresta impenetrabile dove si moltiplicano i ragni e le blatte che poi salgono in casa a farsi un giro, sul tetto si stabiliscono gli opossum e si finisce col vivere nella casa dei film dell'orrore.

Le ho viste coi miei occhi e conosco tante persone che hanno abitato in case in cui di notte si passava il tempo a sentire i passi di enormi ragni andare a caccia per le pareti.

Tornando al giornalista mi chiedo dove fosse andato a finire per quella intervista, se avesse visitato una queenslander decrepita, o se parlava di ragni e serpenti sotto la palafitta per le sue paure personali, tipiche di chi e' appena arrivato.

Una Queenslander dei giorni nostri, ben tenuta. Lo spazio sotto casa diventa ovviamente un posto auto. E se con l'auto butti giu' il paletto di sostegno?

Sempre piu' in alto

Qui devono badare a che il parcheggio non diventi foresta e habitat per simpatici animaletti..

Una bella casa di tre piani il cui retro rivela la sua solidissima base

Le queenslander e l'alluvione

Nonostante l'altezza da terra per migliaia di case e' stato impossibile evitare che il fango arrivasse fino al tetto.

Oltre alla possibilita' di aver perso tutto l'arredamento, molti hanno dovuto buttare giu' le moderne e fradicie pareti di cartongesso, sventrando tutto. Nonostante ora le montagne di rifiuti siano state portate vie, nonostante le strade siano pulite e percorribili, nonostante le case siano state svuotate e ripulite, per le queenslanders si tratta di attendere almeno 6 mesi che il legno si asciughi per bene, prima di poter iniziare una qualsiasi lavoro di ristrutturazione.

In questo periodo a Brisbane non si trovano piu' case in affitto perche' oltre 3000 famiglie hanno dovuto cercare una nuova sistemazione, saturando definitivamente il mercato degli affitti gia' messo a dura prova dal numero impressionante di studenti stranieri in continuo arrivo.

Sulla via del tugurio.

Cosa si celera' dietro quelle assi marcie? la scala arrugginita reggera'? A che temperatura arriva quel tetto in lamiera? Le finestre della lego serviranno a qualcosa?

Get out! - Ricostruzione

2011-01-15T05:55:00.000-08:00

L'acqua si e' ritirata molto piu' velocemente di quanto ci si aspettasse.

La terribile alluvione del 74 non e' stata superata in altezza ne in longevita', per cosi' dire.

Probabilmente i danni sono si molto maggiori, perche' oggi Brisbane e' ben diversa da quel paesone di provincia degli anni 70.

La situazione e' complessa da capire e descrivere, per chi come me si trova a dover imparare qualsiasi cosa di un Paese straniero. Osservo, ascolto, valuto e mi gratto la testa.

E' tutto molto differente da cio' a cui ero abituato.

Prima di tutto i politici.

In tv si sono visti sono il sindaco, la presidente(ssa) del QLD, il (la) Primo(a?) Ministro(a?) australiano ed il capo dell'opposizione del Governo Federale. Quattro persone in tutto. Le ultime due giusto per garantire il supporto di tutta l'Australia, ma mai in prima fila.

Nessuno ha mai accennato ad una polemica. Nessun ente o figura importante a qualsiasi livello a denunciato mancanze, ritardi o semplici colpe.

Niente di niente.

Il leader dell'opposizione anzi ha detto qualcosa di questo tipo:

"Non e' il momento per giocare alla politica. Il Governo locale e federale stanno agendo bene per far fronte ad una situazione catastrofica. Noi controlleremo che il Governo utilizzi bene le risorse per la ricostruzione.

E' invece importante che chi non ha subito danni, esca di casa ed aiuti chi e' stato sfortunato.

Get Out and start to help! Uscite ed iniziate ad aiutare!"

E questo appello e' stato poi ripetuto da tutti, presentatori televisivi compresi.

"Get out and help your neighbours. This is the australian spirit! We have been throught many difficult times, and the australians know what to do."

"Esci di casa ed aiuta i tuoi vicini. Questo e' lo spirito australiano! Ne abbiamo viste tante nel tempo, e sappiamo cosa dobbiamo fare."

In particolare Anna Bligh, Presidente del QLD, ha pronunciato una frase che e' gia' entrata nei cuori dei cittadini:

"We are queenslanders! This weather may break our hearts, but it will not break our will!"

"Siamo queenslanders! Questo tempo (metereologico) ci potra' anche spezzare il cuore, ma non ci spezzara' la volonta' "

E da qui e' nato un fiume di retorica patriottistica. Frasi scontate di autocelebrazione che sarebbero stucchevoli se non fosse per cio' che e' appena successo.

Pero' questa enfasi, questa carica, questa retorica ovvia, ha l'effetto di pompare gli animi ed, in parole povere, far muovere il culo alla gente!

Non so come o in che modo, ma con l'acqua ancora alle caviglie ed il fango a bloccate chilometri di strade cittadine, la macchina per la ricostruzione era gia' in moto.

Migliaia di persone sono scese in strada armati di pale, scope e stracci, carriole e secchi, ed ha iniziato a lavorare.

Non ho sentito discorsi sul come, sul quando, sulle priorita', su mega commissioni straordinarie anticrisi da nominare, poi eleggere, e poi rendere operative per iniziare a ragionare sul da farsi.

Niente.

Get out and start to help.

E la gente e' uscita in strada ed ha cominciato a ricostruire la propria citta'.

Poi, ripeto, senza aver sentito di coordinamenti speciali ecc ecc, sono arrivati i pompieri, la polizia, l'esercito. Le squadre per ricollegare la corrente elettrica, l'acqua.

La Marina Militare e' al lavoro nella Moreton Bay per ripulire il mare dai detriti portati dal fiume e le barchette pilota del porto commerciale trainano via i relitti lungo il Brisbane River. Gli elicotteri dell'esercito portano i rifornimenti di carne, frutta e verdura ai supermercati perche' molte autostrade e vie cittadine sono ancora bloccate. I giocatori delle squadre di football e di altri molti sport, eroi cittadini, spalano il fango come tutti gli altri. Ci sono poi quelli che portano acqua, bibite e panini, o assistenza sanitaria a chi lavora.

Tutto e' in moto.

Hanno organizzato le squadre dei volontari. Bisogna registrasi nei centri di raccolta dove i bus del trasporto pubblico vengono utilizzati per portare i volontari dove piu' serve.

In un giorno sono stati registrati 7000 volontari, ma il conteggio e' in difetto di tutte quelle persone che semplicemente sono usciti di casa ad aiutare i vicini.

Non ho mai visto tanta gente per strada.

E' un momento incredibile e commovente.

Ed anche una lezione.

Non so quanto tempo occorrera', ma sono gia' sicuro che tornara' tutto come prima.

Abbiamo aiutato sconosciuti a ripulire case in cui il fango arrivava al soffitto. Siamo stati ringraziati ed abbracciati. Altri ci hanno dato da bere e da mangiare, alcuni hanno scattato foto per ricordarci.

Sono rientrato che ero un relitto marrone. Ma mi sentivo bene.

Aggiornamento - Domenica 16 gennaio

Sono le 11 del mattino ed ho appena sentito Anna Bligh aggiornare il pubblico sulla situazione.

L'alluvione ha coperto un area di 500.000 km quadrati.

4 giorni fa l'acqua stava soffocando la city ed i suoi grattacieli. 10 dei piu' importanti, tra cui quelli governativi, erano "fuori servizio". Ad ora sono rimasti solo 5 palazzi in difficolta' che dovrebbero essere resi operativi per mercoledi'.

Il porto commerciale puo' tornare ad operare da domani.

Le strade sono quasi tutte riaperte e per la fine della settimana la situazione nei supermercati tornera' normale.

L'aviazione sta fotografando tutto il QLD per tenere traccia delle aree colpite per il futuro.

Il Governo federale e quello locale hanno messo a disposizione ulteriori 10 milioni di dollari ciascuno per aiutare le famiglie in difficolta'. Il canale ufficiale per la raccolta dei fondi ha toccato 85 milioni di dollari. Tutto questo denaro andra' alla popolazione, mentre i costi della ricostruzione delle infrastrutture pubbliche sara' a carico delle casse statali.

Ad oggi il governo locale sta gia' distribuendo il denaro al ritmo di 100 pratiche all'ora, ossia hanno gia' servito 42.000 richieste, nella misura di 1.000 dollari ad adulto e 400 dollari per minore. Per impedire che questo processo rallenti, funzionari dagli altri Stati sono in arrivo per dare il cambio 24 ore su 24.

Ovviamente poi si trattera' di valutare i danni alle proprieta' e distribuire denaro in somme maggiori.

92 scuole sono state colpite dall'acqua ma per il 28 gennaio tutte saranno in gradi di iniziare il nuovo anno scolastico.

Il numero dei volontari registrati e' salito a 12.000. A questi bisogna sempre aggiungere alcune migliaia di altri che non hanno avuto modo di recarsi a registrarsi.

Sono state arrestate 10 persone per furto nelle case e nei capannoni abbandonati. Data la situazione, la pena per il furto e' stata duplicata da 5 a 10 anni di carcere.

Venerdi 14 due dei dieci arrestati hanno passato la prima notte dietro le sbarre. Non ho sentito altro in merito, ma immagino che ad oggi anche gli altri otto siano al fresco.

Una bella giornata tragica

2011-01-12T05:11:00.000-08:00

Come si suol dire il destino e' beffardo.

E che risate si e' fatto il destino alle spalle dei poveri abitanti di Brisbane.

Oggi infatti, 12 gennaio 2011, dopo mesi di incessanti piogge torrenziali, la citta' si e' svegliata con un bel sole estivo, caldo. Alle 7 c'erano gia' 25 gradi ed il cielo era azzurro come mai in questi mesi, e gli uccellini cantavano allegramente.

Solo che immense zone e migliaia di case lungo il fiume, e non solo, hanno iniziato la giornata sott'acqua.

Ho visto con i miei occhi la marea del fiume salire e mangiarsi minuto dopo minuto i gradini che separano le passeggiate lungo il fiume dalla piscina pubblica di South Bank e da tutto il moderno Centro Culturale della citta'.

L'acqua e' salita e non ci sono stati sacchi di sabbia a fermarla.

Le proporzioni dell'alluvione sono impressionanti.

Non solo i quartieri lungo il fiume sono sotto, ma lo sono anche molti altri attraversati da quelli che fino a poco tempo fa erano piccoli affluenti, ed anche altri ancora in cui i tombini non sono piu' in grado di disperdere l'acqua piovana.

E' un disastro.

Il cuore della citta' e' stato evaquato in mattina ed in attesa dell'acqua e' stata tolta la luce ai scintillanti palazzi che ricordano Manhattan.

Allo stesso modo questa notte, mentre scrivo, e' tutto buio. Le strade sono bloccate ed in cielo passano incessanti gli elicotteri. Sembra si sia in attesa delle bombe tedesche o alleate, ed invece e' la citta' che affoga.

E' sempre possibile spostarsi perche' Brisbane sorge su un mare di colline piu' o meno alte. Alcuni viali trafficati scorrono proprio sul dorso delle colline ed in queste ore stanno raccogliendo sostanzialmente tutto il traffico in movimento.

In qualsiasi punto si scenda verso il fondo di una discesa e' probabile che si incontri l'acqua e che si debba tornare indietro. E' una sorta di labirinto con un solo, o quasi, percorso possibile.

Il fiume si e' portato via i pontili del trasporto pubblico, le passeggiate, le siepi, i cassonetti, gli interni delle case e dei locali, pezzi d'asfalto, alberi, barche, distrugge i parchi pubblici e le migliaia di case e aziende di questa bella citta'.

E' un disastro vastissimo.

E' quasi mezza notte e mancano ancora 4 ore ad uno dei picchi previsti, che dovrebbe superare il famigerato livello dell'alluvione del 74.

Un amico mi diceva che la diga che teneva il fiume ha aperto le chiuse ad un livello di "carico" del 180%. Cio' significa che le autorita' hanno spinto al limite la tenuta dell'impianto sperando che smettesse di piovere. Ma il destino se la ride ed ormai non e' piu' possibile far niente se non aspettare che passi.

Oggi c'era il sole e la citta' e' affogata.

Ma la Niña e' arrivata?

2011-01-10T14:39:00.000-08:00

Ho due o tre post pronti da sfornare ma ho poco tempo e con quello che sta' succedendo non posso fare a meno di parlarne ancora.

Non ho piu' sentito parlare della Nina (che ora non riesco a scrivere correttamente) ma le condizioni in cui versa il Queensland in queste ore sono terribili.

Avrete sicuramente sentito che aree grandi come la Francia e la Spagna messe insieme sono attualmente sott'acqua, sommerse da pioggie copiosissime ed interminabili.

Sino ad adesso pero' la crisi ha coinvolto regioni interne, bassamente popolate, ed i danni maggiori sono relativi all'agricoltura, alle infrastrutture ed alle poche piccole medie aziende dell'interno. Per esempio, uno dei danni piu' gravi e' che e' attualmente in difficolta' l'esportazione del carbone all'estero.

Nelle ultime 48 ore pero' l'acqua e' arrivata a colpire cittadine sempre piu' a sud e sempre piu' grandi. L'angolo sud orientale del QLD e' dove vive e lavora la maggior parte degli abitanti di questo Stato. E l'alluvione sta inesorabilmente arrivando.

Il sindaco di Brisbane ha appena affermato che se attualmente non ci fosse una diga a monte del Brisbane River, la citta' sarebbe gia' stata nelle condizioni del 1974*, o quasi. Ma la pressione ed il livello dell'acqua e' tale che comunque la diga deve farla passare.

Ecco perche' i cittadini che vivono lungo il fiume sono stati messi in allerta. La citta' sa che l'acqua sta arrivando (il fiume e' colmo da almeno un mese ma non ho mai avuto tempo di scattare una foto decente) e si prepara.

Anche in questo caso pero' nessuna polemica, nessuna accusa, nessun panico.

Come per le cittadine dell'interno che hanno visto l'acqua alzarsi ora dopo ora, la gente si organizza ed aspetta. Le liti da circo e le notizie urlate a cui sono abituato qua non ci sono.

Nel mentre immagino che tra poche ore faranno il giro del mondo le immagini di cio' che e' successo a Toowoomba, una piccola e bella cittadina nelle vicinanze: mentre ovunque l'acqua e' semplicemente salita di livello, qua un vero e proprio fiume di fango in piena ha sommerso le vie principali con una furia impossibile. Le immagini sono incredibili. Al momento 8 morti e 72 dispersi.

Una troupe di Channel 7 in elicottero ha filmato una macchina con 2 o 3 occupanti a bordo andare letteralmente alla deriva per i campi. Le persone all'interno hanno chiesto aiuto ma sull'elicottero non c'era niente e nessuno che potesse aiutarle. Hanno dato l'allarme e sono volati a prendere qualcuno del personale d'emergenza, ma quando son tornati sul posto la vettura non c'era piu'.

Non ho mai visto tanta pioggia in vita mia.

*Da qui si deduce che nel 74, a seguito del disastro, fu progettata e costruita una diga per proteggere la citta'. Cosa che si e' rivelata giusta e utile.

Mi vengono in mente invece certe opere, come semplici strade, che da noi non vedranno mai la fine dei lavori..

Aspettando la Niña2

2011-01-05T00:44:00.000-08:00

A quanto pare in Banania si sono accorti ora che qua nel Queensland e' piovuto un po', e persone vicine ci raccontano che autorevoli tg del calibro di studio aperto -in minuscolo- lanciano l'allarme alluvione.

Bene. Sia chiaro che non c'e' nessun allarme alluvione. C'e' solo l'alluvione.

Non ci sono edizioni speciali ed inviati che chiedono ai bambini se sono tristi di aver perso i giocattoli.

Son 6 mesi che piove e nel Queensland peraltro sono abituati a ricevere cicloni tropicali sulla testa ogni estate.

Non c'e' panico, non c'e' allarme, non c'e' nessuno che gioca a spaventare la gente. Non e' neanche vero che ci sia l'allarme coccodrilli o serpenti perche' nel nord Australia i coccodrilli ed i serpenti ci sono sempre e sono ovunque.

Esistono squadre di pronto intervento il cui lavoro e' catturare e rimettere in liberta' i coccodrilli che durante la stagione delle pioggie finiscono a farsi un giro in piscina delle case piu' belle.

Quindi, ripeto, non credete ai tg italiani.

In tv non ci sono politici che si accusano di aver causato disastri, ne' politici che promettono miracoli. In tv i politici non ci sono. Non ci sono neanche pseudo esperti del nulla con i modellini di plastica invitati da Vespa, a far ascolti sulla pelle degli altri.

In tv non ci sono neanche gli speciali.

L'alluvione e' una cosa che e' capitata. Ne parlano durante il telegiornale aggiornando sulla situazione e finisce la.

I militari stanno aiutando ad evacuare chi e' sott'acqua ed a distribuire viveri provenienti dalle donazioni.

Diversi Stati europei, e non, hanno offerto il loro aiuto ma oggi la Governatrice del Queensland ha detto che chiederanno solo aiuti specifici se e quando ne avranno bisogno.

Oggi un Generale dell'esercito e' stato posto a capo di una commissione per coordinare i lavori di ricostruzione tra Queensland e Governo centrale. Le priorita' sono date alle strade ed alle ferrovie che collegano i centri piu' importanti del QLD rurale. Siccome le distanze sono enormi, i collegamenti sono fondamentali.

Il Generale sara' in carica per 6 mesi e la prima cosa che ha detto e' che lui e' un cittadino del QLD e che fara' del suo meglio per aiutare la sua gente, a partire da oggi stesso.

Negli ultimi giorni e' piovuto meno ma sono attese altre piene e comunque per alcune cittadine si tratta di attendere settimane intere prima che l'acqua receda.

Ripeto: l'alluvione c'e' ma l'allarme no.

Nessuno piange disperato e la maggior parte della gente, come negli Stati Uniti, possiede una assicurazione sulla casa, relativa proprio ai capricci del tempo che ripeto, nel QLD sono scontati.

Cio' non vuol dire che siano tutti felici e contenti ma l'abisso che separa l'attitudine delle persone e dei media locali da quelli della banania, e' forse piu' profondo dell'Oceano che li separa.

Review 2010

2010-12-31T17:27:00.000-08:00

Mentre voi state li a smaltire le sbornie dell'ultima notte dell'anno con la coperta sulle spalle e le pantofolone con il peluche, io sto gia' qua a lavorare al nuovo anno!

Ed allora beccatevi questa breve selezione dei miei post del 2010 (e non) per rinfrescarvi le idee sull'Australia:

Allarmi climatici? ecco qua:

Another one bites the dust

Semplicita' australe?

Football, facile no

Che confusione..

Pubblica amministrazione?

Il giornalino dell'incredibile

Il milionesimo albero

Case?

Un' infinita' di case

Cosa guidano i tamarri?

Gradisce una Ute

Religione?

Ma e' un miracolo

Mentre questo e' stato probabilmente il mio post preferito, perche' varca i confini di questo continente e affonda nella storia del Pacifico, dell'Europa coloniale, delle culture dimenticate o quasi, nello sport e nella letteratura. Rimanendo pero' un tema tremendamente australiano:

Sul surf, i grandi classici ed il peccato

Ed infine il post in cui potete ascoltare il canto del Kookaburra, questo imperturbabile tipo di Kingfisher dall'incredibile verso che qualche volta mi sveglia la mattina ma che non ho ancora registrato con la mia telecamera:

Un verso nella giungla

Buon 2011!

Terrificanti storie natalizie 2

2010-12-14T21:34:00.000-08:00

Ho la sensazione che per il resto di dicembre avrò poco tempo per scrivere, quindi mi appresto a consegnarvi un minestrone che potrete riscaldare quando più vi pare..

Nel nord dell'Australia, vicino Darwin, c'è un bellissimo ed immenso parco nazionale che risponde al nome di Kakadu National Park.
D'estate, cioè un questo periodo, si allaga e tutte le strade diventano impercorribili ed i coccodrilli arrivano fin sotto la vostra finestra. Ma durante la stagione secca è accessibile ed è raccomandabile visitarlo, se si può.
Oltre alle centinaia di specie di uccelli che vi nidificano, presenta numerose e bellissime cascate, laghetti, termitai altri 3 metri, canguri e coccodrilli, alture e caverne nelle quali, migliaia di anni fa, gli aborigeni avevano lasciato prova della loro arte.
E proprio nella località d'arte rupestre di Nourlangie Rock è morto l'ultimo turista in ordine di tempo.

Lo scorso 31 ottobre un signore tedesco di 63 anni ha pensato, dopo aver visto le famose decorazioni, di fare il giro della roccia seguendo il percorso di 12 km nella foresta. Ma a quanto sembra ha deciso di farlo dada solo, in pieno giorno, con temperature elevate e senza essersi portato dietro un sorso d'acqua.
Esattamente il contrario di quello che viene consigliato di fare.
E che sarà mai? Avrà pensato l'escursionista.

Il fatto è che il sole da queste parti è proprio senza pietà, e quando picchia, picchia pesantemente.

Sembra che il tedesco abbia percorso tre quarti del cammino e che poi sia andato in confusione, uscendo dal sentiero e perdendosi tra gli alberi. (che non offrono ombra come nella foresta pluviale ma sono piante alte e fini con foglie generalmente minuscole).
Insomma, ha perso la testa, ha perso il sentiero, e senza l'ausilio di bestie feroci, ha anche perso la vita per disidratazione.

A questo proposito mi viene in mente un fatto che è successo nel 2005, se non vado errato, di cui però non trovo traccia sul web.

A memoria vi dico che due turiste, zia e nipote, hanno deciso di fare un viaggio attraverso l'interno del continente. Ma la sfortuna ha voluto che la macchina le piantasse in asso proprio nel mezzo del nulla. (In realtà nel -quasi- deserto interno le condizioni ambientali sono tali che è probabile che una vettura non perfetta soffra problemi meccanici).

Così le due donne, vista l'inutilità della macchina, hanno deciso di mettersi in cammino verso la più vicina località sulla mappa. (50, 100km? non ricordo..).

E questa decisione è costata loro la vita.
Viene sempre ricordato, infatti, che in casi come questo la miglior cosa da fare è allestire un segnale sul terreno ed aspettare all'ombra della vettura, razionando l'acqua il più possibile. Se si aspetta per uno, due, tre, quattro giorni, alla fine qualcuno vedrà la vostra macchina, ed immaginando il peggio, correrà ad aiutarvi.

Così infatti è successo. La loro vettura è stata trovata dopo 3, forse 4 giorni, ma delle due occupanti non c'era nessuna traccia. Le hanno trovato morte per disidratazione il giorno dopo, a neanche metà strada dalla loro probabile metà.

Per farvi capire meglio la situazione, vi dico che a seguito dei numerosi decessi di turisti nel deserto, per il terzo anno consecutivo il governo del South Australia ha deciso di chiudere il deserto, per quanto strana possa sembrare questa frase.
Il Simpson Desert è attualmente inacessibile, dallo scorso 1 dicembre al 15 marzo prossimo, quando le temperature giornaliere si aggirano tra i 40 e i 50°c.
Dice il Distric Ranger della zona che le uniche persone ad avventurarsi nel deserto d'estate sono turisti, e che la maggior parte di loro provengono dall'Europa dove non hanno mai avuto modo di scontrarsi con le estreme condizioni climatiche del deserto, nè tantomeno di guidare una vettura su terreni così particolari. E che solitamente non sono attrazzati con radio o telefoni satellitari, nè si portano dietro i kit di emergenza. Da qui l'alto tasso di mortalità dei visitatori e la conseguente chiusura del deserto!

E adesso vi faccio fare un salto di qualche migliaio di chilometri e vi porto lungo la costa nord-est del Queensland, al cospetto dell'immensa, strabiliante Barriera Corallina, dove l'acqua è sempre calda, smeraldina e ricca di vita. Un luogo (in realtà 2000km di luoghi) dove ogni giorno migliaia di turisti si fanno scorrazzare in barca per fare le immersioni o anche solo snorkeling ed ammirare una vista che neanche il più bello degli acquari potrà mai simulare.

E qui che nel 1998 si sono perse le traccie di Tom ed Eileen Lonergan, una coppia americana in vacanza. Esperti sub, sono entrati in acqua con tutti gli altri e, per un'incredibile svista, allor quando era ora di tornare indietro, nessuno si è accorto che mancavano all'appello.
La barchetta degli allegri gitanti è tornata in porto e solo dopo due giorni l'equipaggio ha fatto caso allo zaino abbandonato di Tom ed Eileen. Subito son partite le ricerche ma come potete immaginare dei due americani non è stata trovata traccia. (Probabilmente gli squali avevano qualche indizio però..)

Questa storia è talmente assurda che ne è stato tratto un film dal titolo Open Water e che col tempo si è pensato che i due avessero inscenato la scomparsa con l'aiuto di qualche complice. Vero è però che il loro conto bancario non è mai stato toccato e nessuno ha mai chiesto risarcimento all'assicurazione sulla vita dei due!

Nel 2003 la Barriera Corallina è stata teatro anche di un fatto di cronaca nera che ancora risuona nei tg australiani e americani.
Trattasi dell' Honeymoon Killer, ovvero il caso dell'omicida del viaggio di nozze.
In questo caso la ferocia dell'ambiente australiano centra poco, in realtà.
La solita coppia americana era in viaggio di nozze e avevano previsto di fare qualche qualche immersione tra i coralli. E' successo che dopo solo 7 minuti di immersione la fresca sposina abbia perso conoscenza e sia affogata in pochi metri d'acqua, mentre il marito correva in superficie a cercare aiuto. Il lato terrificante di questa storia è che un altro sub ha scattato accidentalmente la foto della morente povera ragazza, che potete tristemente trovare con una veloce ricerca, come questa.
Il marito, qua in Australia, è stato accusato e condannato per omicio dato che il suo comportamente sott'acqua non ha avuto niente a che fare con un tentativo di soccorso, bensì ha compiuto una serie d'azioni contrarie alle più comuni procedure d'emergenza.
Come immagino avrete visto dalla foto, il corpo della moglie si stà adagiando sul fondo mentre il marito lascia che affoghi in finta cerca di aiuto. (Ha in seguito chiesto di incassare il premio sulla vita dell'assicurazione da poco stipulata..)
Il fatto è tornato recentemente alla ribalta perchè gli Stati Uniti hanno finalmente ottenuto l'estradizione, dopo aver assicurato il Governo australiano che non sarebbe stato mandato alla sedia elettrica.

Ed infine, concludo il terrificante minestrone natalizio con questo studio condotto nel 2007.

Nei primi sette anni del nuovo millennio l'ambiente australiano ha ucciso 2433 turisti stranieri.
La prima causa di morte sono gli incidenti stradali, seguiti da problemi di salute come insolazioni, attacchi cardiaci e simili, causati solitamente dalle estreme condizioni ambientali, mentre al terzo posto c'è l'affogamento. Poi cause naturali, tipo morire di sete nel deserto o simili..

Le autorità commentano che i turisti sono troppo sprovveduti e pensano di entrare in acqua a farsi il bagno come fossero nel calmo e morente Mediterraneo, o si avventurano nel bush come se dovessero fare due passi nei parchi cittadini.

D'altronde bisogna ricordarsi che nel 1969 l'Australia ha perso l'allora Primo Ministro Harold Holt a seguito di una nuotata nelle agitate acque di Cheviot Beach, vicino Melbourne. Era il 17 dicembre, un weekend, ed Harold è entrato in acqua per rinfrenscarsi. La corrente era così forte che semplicemente il Primo Ministro è sparito alla vista degli amici e non è mai stato ritrovato.

Se può succedere al Primo Ministro, figuratevi a voi, poveri turisti!

ps-Ho rivinato i vostri sonni natalizi?

I kookaburra albini

2010-12-06T14:10:00.000-08:00

Grazie alla segnalazione di un attento lettore del blog mi arriva sotto il naso un breve articolo su un rarissimo ritrovamento: due kookaburra albini beccati nel nord del Queensland!

Questa volta la pagina è in italiano e quindi mi limito a lasciarvi il link qua.

Ritengo che il blog abbia ricevuto il suo regalo natalizio!
Grazie Fabio!

Terrificanti storie natalizie 1

2010-12-04T03:40:00.000-08:00

Le terrificanti storie natalizie che vi racconterò questo mese in realtà non hanno nulla a che fare con il Natale.
Ma siccome, a mio parere, l'Australia tutta non ha a che fare con il Natale, ecco un modo per ricordarvelo! In più rovinerò i vostri sonni mentre aspettate il ciccione vestito di rosso. Che c'è di meglio?

La prima terrificante storia nataliza ci porta nel Kimberley, marzo 1987.

Il Kimberley è ancora oggi una remota regione del nord-ovest. E quando dico remota, intendo veramente remota. Avete presente la storia del Kookaburra a motore?
In ogni caso quella volta un motoscafo da crociera con 5 persone a bordo, immagino benestanti, stava girovangando per la frastagliata costa quando decise di andare a visitare le Kings Cascade.
Buttarono l'ancora e decisero di farsi una nuotata rinfrescante per arrampicarsi sulle roccie.

Ora il problema è che il nord Australia è ricco di coccodrilli. Ma il problema dei coccodrilli è che, oltre ad essere dei coccodrilli, la maggior parte di essi sono d'acqua salata. Ciò significa che queste bestie da Jurassic Park popolano allegramente tutti i fiumi dal tropico in su, e che in più, spesso, si fanno una nuotata fino alla foce del fiume, escono in mare, magari fanno due passi sulla spiaggia (non si sa mai) e vanno a visitare la foce di un altro fiume per incontrare amici, femminucce e nuove prede. Insomma: se già è pericoloso stare in spiaggia, figuratevi farsi il bagno in un placido fiume dove quelle bestie nidificano.

Ma i nostri 5 amici evidentemente ignoravano o sottovalutavano questo piccolo problema (dai 3 metri in su) giurassico.

Tra le cinque persone quel giorno c'era Ginger Faye Meadows, una modella part-time di Charlottesville, Virginia. Lei ed un'amica nuotarono fino alla parete rocciosa della cascata e si fermarono a riposare su una roccia, con l'acqua che arrivava loro alla vita.
A quel punto si accorsero del coccodrillo, il quale si era accorto di loro già da un pò e nuotava tranquillamente per raggiungerle.
Non saprei dire chi delle due, ma in ogni caso provarono a tirargli una scarpa. Secondo il racconto la scarpa andò a segno sulla testa della bestia. Questa chiuse per un attimo un occhio titubante e la Meadows decise di approfittare del momento per nuotare fino alla barca. Circa 20m.

Il coccodrillo la raggiunse e la prese per un fianco a metà strada, portandola sott'acqua. Un testimone sulla barca affermò che sparì per venti secondi, riemerse con le braccia verso l'alto e lo sguardo sconvolto, ma non disse una parola nè fu capace di urlare. Tornò sott'acqua e non riemerse mai più.

Ho trovato un sito web che riporta un articolo di un quotidiano credo americano datato 10 aprile 1987. Nell'articolo la polizia locale afferma di avere ritrovato alcuni resti umani e che grazie alle impronte dentarie possono affermare che si tratta della Meadows. Il sito web è a pagamento quindi non ho potuto raccogliere niente di più.

In ogni caso quello che è straordinario di questa storia non è la morte di una turista sconsiderata (con tutto il rispetto per la povera ragazza) per via di un coccodrillo, ma il fatto che la vittima si sia accorta di ciò che le stava per succedere.
Solitamente infatti, il coccodrillo non lo si vede arrivare.
Ricordatevene.

ps- se volete saperne di più su questo genere di incidenti in Australia, cercate il libro Crocodile attack in Australia di Hugh Edwards.

Si, ma i Kangaroos?

2010-11-30T00:05:00.000-08:00

Vi chiederete voi.
"Più di un anno che scrivi di bestie e stranezze e non ci hai ancora parlato dei canguri?"

Si avete ragione, e potete stare tranqiulli: i canguri ci sono e sono anche animali molto belli.
Se venite da queste parti e vi mettete in macchina, soprattutto se puntate verso l'interno, dovrete stare attenti a quando attraversano la strada d'improvviso, saltando come cavallette mastodontiche. Non è difficile vederli liberi per il bush.

Ma invece di pararvi dei kangaroos, vi parlo dei koala!
I koala puzzano di brutto, e non è per niente facile avvistarli sui rami degli alberi. Non perchè si mimetizzano, ma perchè il loro numero è così ridotto che è una specie a rischio.

L'uomo bianco, con la sua saggezza, ha pensato bene di cacciarlo per venderne la pelliccia in Europa. Solo all'inizio del 20° secolo più di un milione di koala fu sterminato per questo motivo, con l'ultima grande mattanza che ha avuto luogo nel 1927 quando, nonostante la presenza di più movimenti sensibili alla condizione critica di questi innoqui animali, furono eliminati in un solo mese 600.000 esemplari.
L'impatto di questa carneficina è stato tale che la popolazione dei koala non si è più ripresa.

Va anche detto che la sfortuna di questo marsupiale, specializzato nella digestione delle foglie di alcune specie di eucalipto, è legata al fatto che l'unica parte dell'Australia in cui l'eucalipto cresce o cresceva rigoglioso, così come per la maggior parte degli alberi presenti sul continente, è la costa orientale, dove l'uomo bianco ha deciso di stabilirsi.
L'urbanizzazione e la destinazione a colture di enormi porzioni di territorio continua tutt'oggi a sottrarre spazio vitale ai koala, ormai ridotti a meno di 100.000 esemplari (liberi).

La loro dieta a base di velenose (per gli altri animali) foglie di eucalipto, con un contenuto calorico ridicolo, fa sì che i koala passino fino a 18 ore al giorno a dormire sugli alberi. Esiste una leggenda metropolitana secondo la quale i koala, cibandosi di foglie tossiche, passino in realtà molto tempo in trip chimici come i giovani che prendono pasticche il sabato sera. Ovviamente è una stupidaggine mentre è invece vero che non bevono mai (quasi mai) acqua, che viene ricavata invece dalle solite foglie. Da qui il nome che è evidentemente una trascrizione del nome attribuito a questo animale da alcune tribù aborigene, che vuol dire "no bere".

Appare chiaro, come al solito, che gli aborigeni conoscevano perfettamente il territorio e gli animali che lo abitano. Gli europei invece, senza particolari pensieri, hanno chiamato per lungo tempo i koala scimmie o orsi. O ancora meglio orsi-scimmie o orsi nativi. Senza tenere conto che i koala sono erbivori e sopratutto marsupiali!

In qualche modo comunque al koala è andata bene, per quanto riguarda il nome.
Uno dei fatti più ridicoli della colonizzazione inglese, è stato infatti il nome attribuito ai canguri!
I supponenti sudditi della Regina infatti, appena arrivati hanno subito chiesto, in inglese, il nome di quell'incredibile animale che salta.

"What is its name?" - "Come si chiama?"
"Kanagaroo!" - "Non capisco!"
"What?" - "Come?"
"Kangaroo!" - "Non capisco!"

E kangaroo è rimasto. Che tristezza.

A tutt'oggi i koala sono una specie a rischio ed il governo federale, così come i governi locali, non hanno ancora chiarito o stabilito lo status di questo innoquo ed indifeso dormiglione.
Il Queensland è uno Stato interessato alla questione in quanto possiede metà della costa orientale dell'Australia e delle sue foreste. Putroppo lo sviluppo urbano, soprattutto nel sud-est, cioè l'area di Brisbane, della Sunshine Coast e della Gold Coast, è in forte aumento e si rimanda il problema in nome del mattone (del legno in realtà, dato che il mattone per le case è rarissimo).
Ma se passate di qua potrete comunque vedere tantissimi koala al Lone Pine Koala Sanctuary di Brisbane, dove questi animali vengono curati, accuditi e rimessi in libertà in zone sicure. Il biglietto è un poco caro ma serve a finanziare il parco e ad aiutare la sopravvivenza dei Koala.
Sono dollari ben spesi.

Infine vi lascio con questa foto:

Pochi giorni fa a Magnetic Island, durante un giorno di pioggia, un koala ha pensato bene di entrare al pub locale per ripararsi. Ha puntato una bella trave del soffitto e ci si è arrampicato. Dopo pochi minuti, nonostanto la confusione intorno al bancone, si è tranquillamente addormentato.

Sul surf, i grandi classici ed il peccato

2010-11-22T00:02:00.000-08:00

E' un periodo in cui penso spesso alle onde e all'arte del cavalcarle.
Per cui, anche se ne ho scritto da poco nel post Breath, ritorno sull'argomento.

Due settimane fa, al mare, ho assistito ad una scena bellissima. In mezzo ad una marea di aspiranti surfisti, c'era un signore, sui 40, che stava in acqua col figlioletto. Il bambino poteva avere 5 anni ed era alto... non saprei, era un tappo! Uno scricciolo di bambino.
Ovviamente aveva la tavola da surf.

Immaginatevi una baia riparata dalla forze del Pacifico, dove le onde arrivano ordinatamente, quasi tutte uguali, una dietro l'altra Un posto dove puoi scegliere di andare a prenderle là dove si rompono o più vicino, dove un piccolo e potente muro di schiuma bianca ti travolge senza fine. (per la cronaca, la località si chiama Noosa, qua).

Il padre stava a mollo, con l'acqua al petto. Il nanetto stava sdraiato sulla tavoletta, in attesa.
Al momento giusto il padre spingeva la tavola per farle prendere l'onda in arrivo, ed il bambino saltava sù come un fulmine ed iniziava a surfare. Non a tentare. No. Il nanetto surfava, e girava, e sterzava, e pestava i piedi verso la punta per far prendere velocità al surf, e cavalcava fino a quando era soddisfatto. Poi d'un tratto era nuovamente sdraiato e remava per tornare dal padre, in cerca sempre del punto migliore per il lancio.
Ha preso più onde quel bambino che la maggior parte degli adulti in acqua quella mattina..

Così, affascinato da questo mondo di meduse, squali e correnti assassine, popolato però da intere generazioni di surfisti non particolarmente allarmati dai pericoli, mi sono ritrovato a cercare e leggere qua e là informazioni su quest'arte così particolare ed affascinante.

Ho comprato un interessante libro sulle onde, intese in senso lato. Si intitola "The wavewatcher's companion", in italiano mi sembra non sia ancora uscito, ma dovrebbe suonare come La compagnia degli osservatori delle onde, scritto da Gavin Pretor-Pinney (potete trovare invece dello stesso autore: Cloudspotting - Una guida per i contemplatori di nuvole).
L'argomento onde è vastissimo ed il libro surfa tra quelle marine, quelle acustiche, quelle elettromagnetiche, quelle generate dai terremoti, quelle generate dalla gente negli stadi ecc..
L'ultimo capitolo è dedicato proprio al surf ed alla fisica che lo regola. Ma anche all'arte del governare la fisica senza essere scienziati.

Ma non mi sono fermato ed in rete sono incappato in alcune curiosità della storia del surf.
Prendo spunto da questa pagina web in inglese, che completa il lancio di un documentario su alcune particolari figure del passato di questo sport, per raccontarvi qualcosa che credo meriti.

A quanto leggo la prima documentazione scritta della storia relativa al surf, ha a che fare con James Cook. Sempre lui! In realtà il grande capitano, responsabile del primo insediamento britannico in Australia, non fece effettivamente in tempo a scrivere di surf perchè venne ucciso durante la sua terza spedizione, alle Hawaii, proprio dove lui ed il suo equipaggio furono per la prma volta testimoni delle gesta degli indigini sulle onde.
L'ònere di tenere il diario di bordo passò così al tenente James King che dedicò ben due intere pagine alla descrizione di questa insolita attività. Correva l'anno 1779 e King, dopo una descrizione che include tante delle manovre ancora oggi compiute, concludeva così:

"The above diversion is only intended as an amusement, not a tryal of skill, and in a gentle swell that sets on must I conceive be very pleasant, at least they seem to feel a great pleasure in the motion which this exercise gives."

"L'attività descritta è intesa solo come un divertimento, non una prova di bravura, e con delle onde gentili, devo ammettere che sembra essere veramente piacevole, almeno sembrano provare grande soddisfazione dal movimento che questo esercizio crea."

Poichè gli hawaiani non conoscevano la scrittura, non è possibile indicare quando questa attività così insolita ha avuto inizio. E' però stupefacente pensare che, se le Hawaii sono state colonizzate dagli spostamenti dei polinesiani, come sembrano dover ammettere gli antropologi, con un processo iniziato 2000 anni prima di Cristo, è probabile che non solo i popoli delle isole del pacifico possedevano conoscenze marine raffinatissime che consentivano loro appunto di spostarsi per centinaia o anche migliaia di chilometri in mare aperto a bordo sostanzialmente di canoe, ma anche che questi praticassero l'arte del surf ben prima che Colombo fosse nato!
A questo proposito torna utile il libro di Pretor-Pinney e lo studio raffinato delle onde marine, che possono rivelare la lontana presenza di terra ferma all'occhio di chi le sa leggere. Figuratevi se un popolo in grado di concepire tali spostamenti in mare aperto, non fosse in grado di cavalcare un onda!

Purtroppo le Hawaii, come molte isole del pacifico, abitate sostanzialmente da popoli gentili e dediti ai piaceri della vita, furono presto invase da ogni tipo di avventurieri, guerrieri, governatori, vagabondi, assassini, mercanti, malattie e predicatori del vecchio mondo.

La cultura del surf, che alle Hawaii faceva profondamente parte della vita sociale, attraverso riti, preghiere, sfide per il regno o per le spose, Dei da placare e bravura da mostrare, fu violentemente minata.
Ovviamente a dare il colpo più duro furono i religiosi, che hanno sempre avuto l'implacabile istinto di viaggiare per i sette mari pur di riuscire a rovinare la vita altrui.
In questo caso i distruttori furono dei Calvinisti Cristiani inglesi, arrivati nel 1820.
Non solo volevano convertire gli indigeni al culto di un solo Dio, ma ovviamente pretendevano che le persone fossere più vestite, che lavorassero di più, più duramente, che facessere meno sesso e che giocassero di meno. Ed il surf, manco a dirlo, era un'attività da cancellare!

L'unica cosa a sparire più velocemente della cultura hawaiana, erano gli hawaiani stessi. Decimati dalle malattie portate dal vecchio mondo.

Una delle più vecchie foto esistenti di un hawaiano con la sua tavola, fine '800.

Così durante l'800 non rimasero che pochi, sparuti, deprecabili, ignoranti, peccaminosi indigeni a tramandare l'antica arte del surf.
Eppure il cambiamento di rotta era nell'aria.
Durante quel secolo infatti sia Robert Louis Stevenson, che Herman Melville, che Mark Twain passarono per le Hawaii. E se i primi due si limitarono ad utilizzare i paeseggi tropicali per ambientare le loro storie, il buon Twain si fermò a sufficienza per vedere, capire, apprezzare e praticare il surf! Non solo infatti scalò il Kilauea durante un'eruzione, non solo cavalcò in giro per l'isola fino a che il sedere non gli fece male, non solo tentò di nuotare nudo con le native (altrattanto nude), ma si cimentò pure, anche se senza successo, nel tentativo di cavalcar le onde per la quali "solo i nativi potevano dominarne la pratica".
Putroppo Mark Twain al tempo non era ancora famoso e del surf ne parlò solo in alcune lettere private.

Ma evidentemente, nonostante l'immoralità, era solo questione di tempo.

Capitò così che con l'avvento del nuovo secolo, furono proprio 3 uomini bianchi, ed un hawaiano, a ridare vita a questo sport.
Accadde che nel 1907 Jack London, già autore di tre grandi successi quali Zanna Biancha, Il richiamo della foresta ed Il lupo di mare, fece visita, con la moglie, alla località di Waikiki. Avendo preso sistemazione proprio davanti ad una delle poche spiaggie in cui veniva ancora praticato il surf, non potè fare a meno di interessarsene. Conobbe così un eccentrico giornalista inglese dal nome di Alexander Hume Ford, che lo iniziò alla pratica, ed i surfisti locali, tra cui il mezzo scozzese George Freeth, un maestro della tavola ma anche un completo uomo di mare. Inutile dire che Jack London divenne presto un surfista ed immediatamente scrisse di questo sport nel saggio "A Royal sport. Surfing in Waikiki".
(Personalmente trovo stucchevole che London abbia definito il surf come uno sport Reale, cioè della Regina o del Re d'Inghilterra, ma sicuramente in generale fu il male minore..)

George Freeth con la sua tavola.

Il racconto di London ebbe una tale risonanza che Freeth, il genio della tavola, fu invitato in California da un magnate della ferrovia per una dimostrazione pratica. Freeth fu dunque ufficialmente il primo uomo a surfare un'onda in California (in seguito poi patria del surf moderno con l'Australia e le Hawaii) anche se testimonianze dell'800 raccontano di equipaggi di hawaiani a bordo di vascelli inglesi e americani correre verso riva per cavalcare nuove onde in località per loro mai viste prima.

Così mentre London promuoveva il nuovo sport reale nei salotti più importanti, e Freeth lasciava di stucco le folle astanti in giro per il mondo, Hume Ford si diede da fare per ricevere dei fondi che consentissero la fondazione di un surf club a Waikiki.
Il club si fece e prese il nome di Outrigger Canoe Club. E nel 1915, quando London tornò a far visita, possedeva già 1200 membri!

L'ultimo tassello per la rinascita di questo sport fu aggiunto dall'hawaiano e leggendario Duke Paoa Kahanamoku. Un talento sulle enormi tavole dell'epoca, ma anche un incredibile nuotatore. Nel 1912 aveva già battuto 3 volte il record mondiale sui 100m stile libero, rivoluzionandone tra l'altro la tecnica.
In quello stesso anno, passando per la California diretto a Stoccolma per le Olimpiadi, diede anch'egli una dimostrazione di surf che fece ancora più clamore della prima.
Vinse le Olimpiadi e pure quelle successive, passando molti anni a dare dimostrazioni di nuoto e surf in giro per il mondo.

Fu lui, nel 1915, nella spiaggia di Manly, Sydney, a dare una dimostrazione di surf ai dimenticati sudditi della Regina, dando all'Australia un nuovo sport di cui sarebbe poi diventata portabandiera.

Il campione dei campioni: Duke Paoa Kahanamoku.

Aspettando La Niña

2010-11-12T16:09:00.000-08:00

Non ci sono più le mezze stagioni.

A quanto pare il 2010 in Australia, o per lo meno nel Queensland, si sta rivelando come il più piovoso da non so quanti anni.
La stagione secca, cioè l'inverno appena passato, doveva essere portatrice di innumerevoli giornate soleggiate. E' stata invece portatrice di innumerevoli giornate grigie e spesso piovose.

Oggi, ad un passo dall'estate, la solfa non cambia, considerando anche che l'estate è proprio la stagione delle pioggie.
Certo, col sole così a picco, la temperatura aumenta anche se il cielo rimane coperto. Siamo già vicino ai 30 gradi nonostante il vento fresco ed il grigiore spesso presente.
Apro parentesi: è curioso notare come a queste latitudini la temperatura non dipenda dalle perturbazioni, dall'alta o bassa pressione, dallo scirocco che non esiste o dall'anticiclone delle Azzorre, bensì principalmente dalla verticalità dei raggi solari. C'è sempre più caldo nonostante il sole splenda solo per due giorni a settimana.

Comunque le condizioni sono insolite e serpeggia una certa preoccupazione. A quanto pare si stanno creando le condizioni per le quali le prossime pioggie torrenziali estive potranno trasformarsi in eventi funesti. Che per Brisbane significa alluvione.

L'ultima sciagura di questo tipo è avvenuta nel 1974.
Alle 2 del mattino del 29 gennaio il fiume, alimentato da tre settimane di pioggie continue, precedute da una primavera incredibilmente piovosa, e aiutato dalla presenza del ciclone Wanda, ruppe gli argini raggiungendo un picco di 6,6 metri oltre il livello massimo degli argini.
Se avete presente quanto è largo il Brisbane River, potete immaginare quanta acqua accorra perchè, nonostante sommerga enormi porzioni di città, si elevi per altri 6 metri abbondanti!
Fu una catastrofe, ovviamente.
6.700 case furono sommerse, 14 persone annegarono, innumerevoli attività commerciali furono messe in ginocchio e i danni furono stimati intorno ai 200 milioni di dollari.

Oggi gli esperti ci dicono che il 2010 sta ricreando le stesse condizioni di pericolo di quello sfortunato anno, e che per l'estate sono previsti 5 o 6 cicloni in arrivo. Ed in qualche modo pure il fenomeno de La Niña sembra centrare, e che tutto converge verso una situazione di pericolo.

Insomma, non ci resta che aspettare e vedere. Se queste valutazioni hanno lo stesso valore delle comuni previsioni del tempo, che non ne azzeccano una, allora non cadrà neanche una goccia!

Nel mentre sono rimasto affascinato da questa foto:

Dei bambini vengono tratti in salvo su di una porta di legno.
Piove ancora. L'acqua scorre velocemente tra le gambe dei soccorritori, sembra quasi un fiume. E fa caldo. Tre dei sette uomini infatti sono a torso nudo, in pantaloncini.
Ma la cosa più bella è che due dei tre uomini a torso nudo hanno una lattina di birra in mano!!

La cosa è tanto assurda che sembra sia una trovata pubblicitaria.
E' come se quei tre fossero stati seduti a bere la birra davanti alla tv fino all'ultimo momento, come Homer Simpson, finchè l'acqua ha finalmente portato via la scatola magica. A quel punto si sono accorti che qualcosa non andava e sono usciti di casa, ma senza rinunciare all'inseparabile bevanda, ancora a metà.
Il vero spirito Australiano!

Take it easy mate!

Le immagini di questo post appartengono ai loro leggittimi proprietari
The pictures in this page belong to their owner

It's the Melbourne Cup!

2010-11-03T05:46:00.000-07:00

Mentre in banania la vita cittadina si ferma solo in occasione di eventuale finale mondiale di calcio giocata dalla nazionale azzurra, in Down Under sono diversi gli avvenimenti che ipnotizzano la popolazione.

Lo State of Origin di cui ho parlato, The ashes relativo al cricket, le celebrazioni ai caduti in guerra nell'Anzac Day, le varie finali di football AFL e NRL, l'Australia Day di cui ho scritto e forse dimentico ancora qualcosa. Ed ovviamente c'è la Melbourne Cup!

In questo caso non è un torneo di tennis, non ha a che fare con la formula1 e neanche con la vela. Trattasi infatti di una corsa di cavalli.

Ieri 2 novembre, si è disputata la 150° edizione.
L'evento è stato un cataclisma. Hanno cominciato a parlarne da un mese prima e d'un tratto tutto sembrava dipendere dalla Melbourne Cup e dal suo svolgimento.
In tv tutti i talkshow hanno dedicato spazio all'argomento, e tutti sembravano diventati di colpo esperti di cavalli e fantini. Ma a stare bene attenti il tema centrale non era la gara, ma le scommesse e il vestito giusto con cui buttare il proprio denaro!

Donne forse in fila per il bagno che fanno comunque sfoggio dei loro improbabili cappelli

Ore di parole per tenere aggiornato il pubblico sulle quote dei cavalli, su come vestirsi e quale è l'ultimo trend in fatto di abbinamenti e acconciature equine. Storie agonistiche dei cavalli, comparazioni delle quotazioni delle varie agenzie, ospiti internazionali ed emeriti sconosciuti, abiti improbabili e sorrisi smaglianti.
Una fiera, un carnevale mediatico che ha coinvolto tutti.
Non c'è stato ufficio o posto di lavoro in cui non si sia organizzato un pranzo per l'evento, e non si siano raccolte le puntate per le scommesse. Dall'ultimo irraggiungibile piano della Aurora Tower di Brisbane, al baretto che vende fish'n chips a Red Cliff, dal Meriton World Tower di Sydney all'ultima pompa di benzina prima dei 2000km del Simpson Desert. La 150° Melbourne Cup è arrivata ovunque. E non era sola.
Per circa 5 ore la regina di tutte le gare è stata preceduta da una serie di competizioni di contorno che servivano a scaldare i muscoli ai cavalli e svuotare le tasche ai cittadini. Ore di diretta con tanto di mastodontico Boing 777 della Emirates in volo a bassa quota sull'ippodromo stracolmo di gente in mostra. Tra l'altro c'era anche uno sponsor italiano, la Lavazza, che in collaborazione con la Emirates, appunto, regalava settimane da sogno tra Roma, Venezia e Firenze.

Insomma, spero mi abbiate capito.
L'Australia si è fermata per quasi un giorno intero.

E mentre a Melbourne come al solito in 5 minuti passavano dall'inverno all'estate e poi ancora all'inverno, quassù nel Queensland il sole splendeva inesorabile.
Così, complice l'arrivo in città di un amico in viaggio da tempo, ho inforcato gli occhiali da sole e sono andato a respirare l'aria della corsa/festa in pieno centro.

Incrocio tra Leichhardt St. e Edward St. completamente vuoto alle 13:30. Dove sono tutti?

L'area pedonale era completamente ostruita dallo stand di un'agenzia di scommesse e dalla relativa folla. Schermi, videate, dirette, altoparlanti ed ovviamente i banconi della ricevitoria per scommettere sino a pochi secondi dalla partenza. Una marea di turisti confusi sostava cercando di capire cosa succedeva, con accanto le signore australiane imbellettate intente a leggere le ultime quotazioni.
Mi sono fatto prendere dall'euforia. Lo ammetto. All'agenzia di scommesse provvisoria c'erano decine di persone pagate per spiegare ai passanti come scommettere. Ho chiesto, e nonostante la marea di incomprensibili dati sugli schermi, ho constatato che era semplice come compilare il lotto da noi. Al diavolo, mi son detto, 5 dollari in onore della Melbourne Cup! (non si sa mai..)

La ricevitoria volante della TAB tra i turisti e gli scommettitori

Ho consultato gli schermi. Decine di cavalli erano dati a cifre astronimiche, due erano dati ad appena 2 punti, i favoriti, ed alcuni andavano dai 3 ai 5 punti. Mi son detto: le cifre astronomiche saranno relative ai brocchi ed i favoriti magari poi non vincono. Insomma , tra i miei papabili c'erano due bei nomi di cui avevo sentito parlare in mattina: Americain e So you think. Al diavolo, ed ho aggiunto anche quell'altro con la quotazione simile di cui non ricordo il nome. 3 cavalli in tutto. Ma siccome non volevo sprecare denaro proprio a vuoto, ho compilato la scheda dandoli per vincitori, ma anche per piazzati. Vebbè, mi son detto, non facciamo i miserabili a questo punto! Vai con 10 dollari. D'altronde è la Melbourne Cup!

Mi sono messo in fila. Mancavano 10 minuti. Arrivato il mio turno la tipa mi ha chiesto 30 dollari!
Come? dico.
30 dollari. Credo di essere diventato bianco.
Ho deglutito e ho pagato. E mi sono chiesto perchè. Perchè? Ma come avevo fatto? Ma non volevo spenderne 5? Eppure le istruzioni pensavo di averle capite! Mi sono maledetto e mi sono inventato che forse quella ricevitoria era una fregatura nella quale applicavano incomprensibili tariffe alle giocate.

Comunque il mio dramma è stato subito fagocitato dalla partenza della gara.
Un attimo prima del via, d'un tratto, c'è stato silenzio. Anche i commentatori erano zitti. Credo che per 2 o 3 secondi, l'Australia sia rimasta muta, col fiato sospeso.
Poi tutto è esploso. I cavalli si sono lanciati a circa 50kmh lungo la pista, il commentatore urlava frasi sempre più concitate e la gente intorno a me strillava.
Per metà giro o quasi ha condotto quel cavallo che avevo aggiunto all'ultimo monento. Poi, spompato, è sparito nell'anonimato mentre una decina di cavalli si apriva a ventaglio sull'ultimo interminabile rettilineo. A quel punto non ho capito più nulla. Tutti urlavano. Non c'era più l'ordine di gara in sovraimpressione e il commentatore, per quel che ne so, avrebbe pure potuto recitare versi del Corano in aramaico delle Fiandre. Non avrebbe fatto nessuna differenza.

Al traguardo la gente ha esultato per i soldi appena vinti.
Ho aspettato come un fesso di leggere sugli schermi com'era finita perchè sembravo essere l'unico perplesso.
Ho letto i nomi: Americain primo, So you think terzo. Ho riletto. Ho guardato la schedina che avevo in mano. Numero 8 e 11. Americain aveva il numero 8, so you think 11.

Vi lascio così!

It's the Melbourne Cup!

ps: ore dopo ho capito che avevo puntato si 10$, ma su tre cavalli! Ecco il perchè dei 30..

Pedalando

2010-10-12T17:15:00.000-07:00

Il sindaco vuole tenermi informato e mi manda un opuscolo relativo all'inaugurazione del servizio CityCycle.

Come in molte città del mondo infatti, anche qua è nato il servizio di noleggio bici messe a disposizione dalla municipalità allo scopo di incentivare lo spostamento sulle due ruote verdi, tenere in forma i cittadini, e diminuire possibilmente la pressione del traffico in centro. Ma soprattutto, direi io, aggiungere un altro paletto al "come godersi il tempo libero all'aria aperta", una specialità in cui gli australiani sono tra i primi.

Il sindaco mi ricorda che si tratta di uno dei punti relativi al progetto del Comune di spendere 100 milioni di dollari, cioè 100 milioni di dollari, proprio così, in infrastrutture per le piste ciclabili della città nell'arco di 4 anni. Ne avevo parlato nel post Il giornalino dell'incredibile.

Incuriosito dalle cifre, mi sono ricordato che anche a Milano avevano inaugurato un servizio simile. Sono andato a vedere..

Milano ha 1 milione e trecentomila abitanti su una superficie di 183Km quadrati, mentre Brisbane ha 1 milione di abitanti sparsi su 5.900Km quadrati! Densità: Milano più di 7000 abitanti per km2, Brisbane 900. (Fonte Wikipedia)

Il comune meneghino, col progetto BikeMi, ha messo a disposizione 1400 bici sparse in 100 stazioni. L'abbonamento costa 2,50€ al giorno, oppure 6€ alla settimana o 36€ all'anno.
Il noleggio costa 50 centesimi all'ora. La prima mezz'ora di affitto è sempre gratis ma c'è un limite massimo di 2 ore! Oltre le 2 ore si paga 2€ per ogni ora in più.

A Brisbane, col progetto CityCycle, sono arrivate 2000 bici distribuite su 150 stazioni. L'abbonamento giornaliero è di 11$, tre mesi costano 27,50$ ed un anno 60$. Il costo per un singolo giorno è decisamente più alto qua, mentre le altre cifre, col cambio, sono simili.
Il costo è di 2,20$ all'ora e ogni 30 minuti aggiuntivi si spendono ulteriori 5$! Non esiste un limite massimo di utilizzo.
La prima mezz'ora del servizio è sempre gratis e lo stesso opuscolo mi fa notare che se prendo una bici, pedalo per 29 minuti, arrivo ad un'altra stazione, la parcheggio e ne prendo un'altra, riparte il calcolo dei primi 30 minuti e praticamente non pago!
Ciò non toglie che sì, il servizio tra i canguri è più caro.

Ma dove posso pedalare?
Cercando qua e là trovo il sito Ekopedia che mi informa che a Milano, alla fine del 2011 (ma sarà vera questa data?) saranno disponibili 131km di piste ciclabili, molti dei quali lungo i navigli e sostanzialmente fuori città, in zone non coperte dal servizio BikeMi.
A Brisbane, oggi, sono disponibili 900km di piste ciclabili, 500 dei quali in corsie preferenziali lungo le strade della città, e i restanti in appositi percorsi come le passerelle galleggianti lungo il fiume.

Ecco la mappa delle piste ciclabili di Milano:
I triangolini verdi indicano le stazione delle biciclette, mentre le piste ciclabili sono i tratti in nero

Ecco una delle dodici mappe delle piste ciclabili di Brisbane:
Più o meno il centro città. In rosse le piste lungo strada ed in giallo quelle dedicate

Corsia preferenziale per le bici all'uscita del Victoria Bridge, in pieno centro. Il palazzo del casinò sulla destra, l'inizio dell'area pedonale sulla sinistra e l'ingresso dei pullman per la stazione sotterranea al centro.

Breath - Respiro

2010-09-25T00:01:00.000-07:00

Avete presente quando, parlando con una persona, capita di scoprire che questa non sa andare in bicicletta? Avete presente la vostra stessa espressione facciale che cerca di mascherare la sorpresa e l'incredulità mentre vi chiedete in silenzio come sia possibile?

Ecco, quella faccia io la vedo quasi una volta la mese. E guarda me.
Capita infatti che quando si sta in compagnia e si parla di mare, o ancor peggio quando si è proprio al mare, c'è sempre qualcuno che tira fuori una tavola da surf e mi dice: vieni? surfi?
Mi gratto la testa e rispondo che no, non sono capace. Ed ecco la faccia che tenta di far finta di niente e si chiede "ma come è possibile?".

Stare in piedi su una tavola spinta dalle potenti onde dell'oceano qua è infatti un'attività tanto comune come quella di stare su due ruote per noi del vecchio mondo.
Guardo sempre affascinato i bambini di 6 o 7 anni correre in acqua con le tavolette di bodyboard, e mettersi a sfidare le onde più vicine alla riva mentre le madri se la chiacchierano tranquillamente sotto il sole. Penso sempre alle colleghe mamme della banania e alle torture che infliggono ai figli, vietando loro, al mare, qualsiasi attività diversa dallo stare immobili. Ma vi immaginate quelle donne isteriche e frustrate se qualcuno dicesse loro di far andare il figlio di 6 anni a cavalcare le onde di un oceano popolato da squali, meduse mortali, correnti micidiali e chi più ne ha più ne metta? No, è proprio un altro mondo.

Qualche giorno fa ho visto l'intervista di un tipo in tv. Non so chi fosse né perchè lo intervistassero, ma ho seguito un minuto in cui parlava del surf. Diceva che adesso che aveva impegni e famiglia, si alzava alle 4 del mattino per andare a vedere l'alba in spiaggia e surfare la prima onda della giornata, prima di farsi una doccia, portare i figli a scuola ecc ecc.

Ora questo è un posto dove, ripeto, la storia, l'arte e la bellezza bisogna farla arrivare da lontano, ma alzarsi alle 4 per cavalcare la prima onda del mattino ha di per se, a mio modesto parere, un tocco di poesia. Una singola riga di poesia che si sposa con un gesto atletico, anche semplice, ma che poi noi spesso sappiamo far diventare un gesto d'arte.

Ed ora concludo questo post confuso riportandovi alcune righe di un libro particolare che ho appena finito di leggere. Si tratta di Breath, Respiro, scritto da Tim Winton.
In inglese per chi può gustarlo, e modestamente tradotto da me per chi si accontenta.

..I couldn't have put words to it as a boy, but later I understood what seized my imagination that day. How strange it was to see men do something beautiful. Something pointless and elegant, as though nobody saw or cared..

..For all those years when Loonie and I surfed together, having caught the bug that first morning at the Point, we never spoke about the business of beauty. We were mates but there were places our conversation simply couldn't go. There was never any doubt about the primary thrill of surfing, the huge body-rush we got flying down the line with the wind in our ears. We didn't know what endorphins were but we quickly understood how narcotic the feeling was, and how addictive it became; from day one I was stoned from just watching. We talked about skill and courage and luck- we shared all that, and in time we surfed to fool with death- but for me there was still the outlaw feeling of doing something graceful, as if dancing on water was the best and bravest thing a man could do...

..I will always remember my first wave that morning. The smell of paraffin wax and brine and peppy scrub. The way the swell rose beneath me like a body drawing in air. How the wave drew me forward and I sprang to my feet, skating with the wind of momentum in my ears. I leant across the wall of upstanding water and the board came with me as though it was part of my body and mind. The blur of spray. The billion shard of light. I remember the solitary watching figure on the beach and the flash of Loonie's smile as I flew by; I was intoxicated. And though I've lived to be an old man with my own share of happiness for all the mess I made, I still judge every joyous moment, every victory and revelation against those few seconds of living..

..Non avrei saputo dirlo da ragazzo, ma più tardi ho capito cosa catturò la mia immaginazione quel giorno. La stranezza nel vedere degli uomini fare qualcosa di bello. Qualcosa senza senso ed elegante, anche se nessuno se ne interessava o stava a guardare..

..Per tutti quegli anni in cui io e Loonie surfammo insieme, essendoci appassionati sin da quella prima mattina al Point, non parlammo mai della questione della bellezza del surf. Eravamo amici ma c'erano argomenti di cui semplicemente non potevamo parlare. Non ci fu mai nessun dubbio in merito all'istintiva eccitazione del surfare, l'immensa scarica di adrenalina che provavamo volando giù da un'onda col vento nelle orecchie. Non sapevamo cosa fossero le endorfine ma capimmo subito quanto narcotica fosse quell'emozione, e quanto intossicante fosse; sin dal primo giorno ero drogato dal solo guardare. Parlavamo di bravura e coraggio e fortuna - condividevamo tutto questo, e col tempo avremmo pure surfato per sfidare la morte - ma per me c'era sempre il sentimento fuorilegge di stare a fare qualcosa di aggraziato, come se danzare sull'acqua fosse la cosa più coraggiosa e migliore che un uomo potesse fare..

.. Non dimenticherò mai la mia prima onda quella mattina. L'odore della paraffina, della salamoia e del peppy scrub. Il modo in cui la sommità dell'onda si alzò sotto di me come un corpo succhiato in aria. Come l'onda mi spinse avanti nel momento in cui balzai in piedi, scivolando col vento nelle orecchie. Mi piegai accanto al muro d'acqua e la tavola mi seguì come fosse parte nel mio corpo e della mia mente. Gli schizzi in aria. I miliardi di riflessi. Ricordo la figura solitaria che stava a guardare dalla spiaggia e per un attimo, mentre gli passavo accanto, il sorriso di Loonie; ero ubriaco. E nonostante abbia vissuto abbastanza da diventare vecchio ed abbia avuto i miei momenti di felicità per tutte le avventure vissute, continuo a paragonare ogni momento di gioia, ogni vittoria e ogni rivelazione, a quei pochi secondi di vita..

L'immagine di questo post è un particolare di un'opera di Vincenzo Ganadu, a cui appartiene. Se volete saperne di più, consultate il post "Due nuraghi in Sardegna".

Attaccano dal cielo!

2010-09-17T00:01:00.000-07:00

Ormai è primavera.

Il sole splende (come sempre in realtà), la natura si risveglia, i fiori sbocciano, gli uccellini cinguettano, la gente sorride e gli squali staccano le gambe ai surfisti!

In tutta questa felicità le australian magpie sono però incazzate nere!
Loro non sopportano proprio che dopo ever faticato tanto per conquistare una bella femmina, dopo aver acceso un mutuo per un nuovo, più spazioso e arieggiato nido con vista sul fiume, e dopo aver finalmente trovato qualche prezioso piccolo ovetto da accudire, le magpie, dicevo, proprio non sopportano la vicinanza degli umani. E attaccano.

Via giù in picchiata, dai rami più alti, sulla testa dei passanti! Voli randenti, colpi d'ala, qualche strillo e ciuffi spettinati, finchè l'umano non si allontana.
Se sei sfortunato però, ti può capitare anche che di tornare a casa con veri e propri graffi, od un occhio malandato da far vedere al pronto soccorso!

Il fenomeno non è da sottovalutare, perchè questa è una città con più alberi che case, ma attenzione: non c'è nessuna polemica, nessun allarme, nessun politico con soluzioni idiote contro i volatili, nessun parlare a vanvera. Siamo australiani e gli animali non si toccano!

Su un quotidiano, un articolo che affronta l'argomento ci informa invece, seriamente, che solo i maschi attaccano. E che dei maschi, in realtà solo un 10% si disturba a spaventare i passanti. Uno studio ha calcolato che di questo 10% di suscettibili magpie, il 10% si specializza contro i postini(!), il 50% contro i pedoni generici ed il restante contro i ciclisti.
Si rende noto anche che non basta disegnarsi due occhi sul retro del cappellino o del caschetto obbligatorio per andare in bici. Le magpie non ci cascano!
Gli studiosi ci dicono che bisognerebbe disegnare per bene un viso intero! Ma che funzionano anche quei fili di plastica nera che si chiudono su se stessi (quelli che vengono utilizzati di solito per raccogliere e tenere ordinati i cavi elettrici delle nostre tv, hi-fi ecc.) legati tutto intorno al casco in modo da formare una sorta di impenetrabile serie di punte!

In effetti si vede un sacco di gente con le antenne sui caschi, ma non avevo mai capito che razza di moda fosse.
E' opera delle australian magpie!

Una ciclista tra le grinfie di una magpie, mentre un postino, in classica divisa e a cavallo della motoretta honda d'ordinanza, fugge sul marciapiede!

Il casco con le antenne. Sembra funzioni.

Due nuraghi in Australia

2010-09-09T19:09:00.000-07:00

In questi giorni più o meno si festeggia il primo anno di vita di questo blog. (Vi fornirò in seguito il calendario degli eventi, ma sappiate già che verrà a cantare anche Elvis, quello vero, ancora vivo. Ha capito che non può trascurare il compleanno di questo blog..)

In ogni caso, data appunto l'eccezionale ricorrenza, faccio uno strappo alla regola e invece di parlarvi dell'Australia, vi racconto di un evento che ha avuto l'Australia come spettatrice.

Grazie infatti all'interesse del Sig. Murtas, presidente dell'Associazione Sarda del Queensland, è stato possibile organizzare nella prestigiosa sede del Riverside Centre, qua a Brisbane, una mostra congiunta degli artisti Gianfranco Casu, fotografo, e Vincenzo Ganadu, pittore, con la supervisione dell'Art Director Nello Nardi.

Caso particolare, gli interni della hall del palazzo in cui si è tenuta l'esposizione, sono ricoperti di granito proveniente proprio dalla Sardegna! Una sorta di "carrambata" tra la terra e la cultura che le appartiene, a circa 14.000 km di distanza da casa!

Inutile dirvi che la qualità delle opere esposte è stata di prim'ordine.
Le foto di Giafranco Casu negli anni hanno conquistato le copertine del National Geografic, sia nelle edizioni italiane che internazionali, e i suoi scatti unici sulla cultura, l'archeologia e la fauna dell'isola sarda sono veri e propri racconti.
Vincenzo Ganadu, artista eclettico in grado di passare dalla pittura, alla scultura, ai murales, alla decorazione d'interni, deve la sua crescente fama mondiale alle sue tele impressioniste che ritraggono surfisti in azione. Caso probabilmente unico al mondo, Ganadu potrebbe essere definito un pittore che surfa, ma soprattuto, ad esempio agli occhi degli australiani, un surfista che dipinge! Le sue tele, oltre a decorare le case dei più importanti surfisti, si trovano esposte in California, alle Hawai, in Brasile, nei Paese Baschi e ovviamente qua in Australia.

Per chi sia interessato ecco qua due bei link: quello di Casu, e quello di Ganadu.

Vi lascio con una bella storiella.

Tra le opere esposte, Casu ha portato una bellissima foto che ritrae una volpe tra le rocce. Perfetta, elegante, sensuale. Una composizione semplice ma talmente bella che sembra finta. Un disegno iper realista!
Non ho potuto fare a meno di dirgli: "Senti, ma la volpe, là? Raccontami della volpe!"
E lui, con la sua simpatia mi ha risposto: "Mah, guarda, uno scatto semplice"
Mi ha quindi raccontato che l'ha vista mentre era in macchina dalle parti di Abbasanta, su un cumulo di rocce a pochi metri dalla strada! Si è subito fermato ed è corso ad immortalarla.
"E hai fatto quella foto al volo?" ho chiesto.
"No. Non ero bene attrazzato. Ci sono tornato il giorno dopo"
"E l'hai ritrovata?"
"Si, vive lì. Ho aspettato 3, 4 ore ed è uscita"

"Ed hai fatto quella foto?"
"No. Ne ho fatto alcune, ma non ero contento"
"Ci son tornato il giorno dopo, poi quello dopo, poi quello dopo ancora.. Poi per non farmi vedere, alla fine ho cominciato a nascondermi dietro ad un cespuglio di fichi d'india, e ad infilare l'obiettivo tra le foglie. Infatti in questa foto lei sta guardando "in camera", immobile, perchè sta cercando di capire cosa si nasconde tra i cespugli!"
"Ma quindi, insomma, quando l'hai fatta?"
"Mah, diciamo che mi sono appostato per 4 ore al giorno per.. diciamo.. 40 giorni!"

Quel che si dice uno scatto semplice.

I sardi. In botte piccola..

I 4 mori. Nell'ordine da sx a dx: Nello Nardi, Vincenzo Ganadu, Gianfranco Casu e Giuseppe Murtas.

Modernità 2

2010-09-01T02:00:00.000-07:00

Diversi mesi fa il mio logorato Swatch ha tirato le cuoia.

Pensando che si trattasse della batteria l'ho portato da un orologiaio.
Il tipo l'ha guardato perplesso, l'ha esaminato, ha constatato il decesso irreversibile dell'aparecchio e mi ha detto:
"Perdonami se te lo dico, ma questo orologio fa schifo! E' di bassa qualità e non si può aprire. Perchè non dai un'occhiata a questi bei modelli che ho io?"
Ho detto no grazie e me ne sono andato pensando:
"Certo che è di bassa qualità! E' uno Swatch! Sono orologi nati per essere usa e getta. Hanno venduto più di quanti modelli tu possa mai immaginare, e tu che fai questo mestiere non hai mai visto uno?! Ma dove vivi?"
E sapete che orologi mi proponeva? I Casio al quarzo con le cifrette invece delle lancette, quadrati, voluminosi e terribilmente brutti, appena venuti fuori da una vetrina dei primi anni '80!!
Orologiaio? Sei indietro di 30 anni! Ma che figura mi fai? Ma dove vivi?

In Australia.

Poi il mese scorso, dopo appunto mesi di orologi improponibili, in una piccola vetrina di un grande magazzino, ho trovato 8 colorati modelli, non di più, dei fantomatici Swatch.
"Ne compro uno! A prescindere!" mi son detto.
La signora ci ha servito e ci ha detto:
"Carini vero? A quanto pare in Europa vanno molto di moda"
Buongiorno, ho pensato. Casomai andavano di moda. Ormai la frenesia è passata da tempo, in Europa. Poi ha aggiunto:
"Siate consapevoli che questi sono orologi particolari ed in genere non si possono aggiustare".
"Si, lo sappiamo!!" porca miseria!
Poi ho chiesto:
"A proposito, se si consuma il cinturino avete ricambi?"
"No. Ma c'è un negozio che li ha, ti dò indirizzo e telefono"
"Grazie"
Ore dopo ho controllato l'indirizzo. Un posto comodo, proprio in centro. A Melbourne! 1669 Km.

Ma è mai possibile? Si. Questa è l'Australia.

Non posso fare a meno di pensare che se invece fossimo stati a Melbourne ed avessimo visto il negozio Swatch in centro, mi sarebbe parso assolutamente normale, e non avrei avuto mai nessun sospetto del fatto che a 200m da quel singolo negozio nessuno sappia di che si tratti.

Così, mentre le leggende metropolitane narrano della presenza di buone pizzerie italiane appunto a Melbourne, e a Sydney, e di altri succuleti piatti, qui nel Queensland sperimentiamo in prima persona il processo della globalizzazione, ed il lento, distillato arrivo di marchi che in Europa sono ovvi. (della situazione pizza ho già parlato)

8 modelli Swatch, come detto, sono appena arrivati. Un negozio della Gas ha appena aperto proprio nel cuore di Brisbane, e dentro il nuovo David Jones, hanno finalmente portato profumi e abbigliamento a passo con quello che succede nel resto del mondo. Certo, ancora non tutto è trovabile, e comprare abbigliamento decente è un'operazione difficile, ma qualcuno adesso sà cos'è la parola Armani o che tipo di scarpe sono le Vans.

E' una sensazione strana. Da un lato ci troviamo in un posto che per come funziona, in generale, ti fa credere di essere nel futuro, e contemporaneamente ti accorgi di essere al confine del mondo, dove le cose arrivano dopo, molto dopo.
Certo è che se c'è una cosa che rende l'Australia la meraviglia che è, è proprio la facilità con cui in pochi chilometri verso l'interno si piomba negli anni '50, poi nel farwest, e poi ancora nella preistoria. E poi nel nulla.
Grattacieli e mucche, come ho scritto due post fa.

In ogni caso volevo comunicare al mondo un altro passo compiuto dalla globalizzazione qua a Brisbane.
In una famosa catena di supermercati è sono appena arrivati dei prodotti fantasmagorici!
Li ho fotografati perchè è un evento, ed il mio stomaco si è commosso!
Ecco a voi:
I grissini!

Il pesto alla genovese!

L'acqua frizzante naturale!

L'inconcepibile mono-ingrediente (per gli australiani) succo alla pera, di cui scommettevo baldanzosamente l'inesistenza nel post "Patatine"!

Ed infine il mitico, inarrivabile, italianissimo Chinotto!

Da notare due cose.
Primo.
Al succo alla pera si accompagna, come documentato, anche il succo mono-ingrediente alla pesca, e pure un terzo di cui non ricordo adesso il soggetto. Ed il Chinotto compare troinfalmente negli scaffali di Brisbane in compagnia delle bevande arancia rossa, pompelmo e limone.
Secondo.
I prezzi scelti dal distributore rischiano di giocare contro queste amorevoli confezioni.
I grissini costano 2 dollari. Il pesto 5. Sei ridicole bottigliette d'acqua vengono 10 dollari, e sei bottigliette di Chinotto 12!! (ricordiamoci che qua le porzioni di cibo e bevande sono solitamente olimpioniche!)
Riusciranno a resistere questi prodotti?
Io spero di si.
Nel mentre compro i grissini a nastro!

Il Kookaburra a motore

2010-08-23T15:34:00.000-07:00

Dopo 5 o 6 anni mi è tornato in mano un libro sull'Autralia che avevo prestato.

Si intitola Down Under, di Bill Bryson, anche se in italiano è stato violentato e trasformato in "In un paese bruciato dal sole - L'Australia".
E' un libro molto piacevole che descrive velocemente la vita e le stranezze di questo continente, e soprattutto è molto ricco di anedotti di tutti i tipi.

Così, mentre rileggevo velocemente alcuni capitoli, mi sono imbattuto nella storia di un Kookaburra che all'epoca della mia prima lettura avevo ignorantemente ignorato.

La storia ha a che fare con Charles Kingsford Smith, un aviatore degli anni anni '20, a dire il vero il più grande aviatore di tutti i tempi, che compì imprese di gran lunga più consistenti della sola attraversata dell'Atlantico riuscita a Charles Lindberg. Ma alle volte il destino è beffardo e mentre il nome di Lindberg rimane impresso nella storia, Smith viene costantemente ignorato..

In ogni caso nel marzo del 1929 Kingsford Smith stava compiendo l'ennesimo volo tra l'Australia e l'Inghilterra quando lui e i suoi due assistenti vennero colpiti da una tremenda perturbazione. L'aereo si perse nei cieli e quando il pericolo fu passato decisero, a corto di carburante, di atterrare in un punto sperduto lungo la costa del Kimberley, Australia nord-occidentale. Una zona che ancora oggi constiste in un incantevole nulla.
Poichè la radio era rotta non avevano nessun modo di comunicare col resto dell'umanità.
La fortuna era però dalla loro parte perchè, invece di morire arrostiti dal sole e/o di stenti, come ancora oggi accade ai turisti più sfigati che si inoltrano avventatamente nel deserto, trovarono acqua potabile e cibo (vale a dire gasteropodi di fango - non ho cercato cosa siano ma basta il nome..).
Dopo diversi giorni il mondo si accorse che di Smith ed il suo aereo non c'era più traccia. Così due soci dell'aviatore, Hitchcock e Anderson, salirono a bordo del Kookaburra, un minuscolo aeroplano, e da Sydney raggiunsero a tappe Alice Springs, dove furono visti vivi per l'ultima volta.
Il Kokaburra ebbe un problema tecnico e i due atterrarono/precipitarono in pieno deserto. Erano partiti così di fretta che non si erano portati niente per affrontare un'evenienza del genere.
Morirono nel giro di tre giorni.

Smith e gli altri due furono poi recuperati da un'altra spedizione, ma l'attenzione di tutta l'Australia si focalizzò sul recupero dei due "recuperandi" dispersi.
Mentre per Hitchcock la famiglia volle un funerale privato a Perth, per Anderson fu celebrato un funerale di stato a Sydney, che vide la partecipazione di una folla immensa.

Il Kookaburra appena ritrovato in una rarissima foto del Northern Territory Library

Strano a dirsi oggi Hitchcock e Anderson sono stati dimenticati, e a Smith è poi stato intitolato l'aeroporto di Sydney (di cui però nessuno mai ne cita il nome).

Il Kookaburra a motore è rimasto un relitto nel deserto per cinquanta anni, prima che qualcuno decidesse di recuperarlo nel 1978.
E' poi stato restuarato ed oggi è esposto in una piccolo edificio del museo dell'aviazione di Alice Springs.

Ecco dove riposa il Kookaburra, ad Alice Springs

Quello che rimane del Kookaburra dopo 50 anni di deserto

Le foto di questa pagina appartengo ai loro legittimi proprietari.
The pictures in this page belong to their owner.

Ekkala qua, la fiera!

2010-08-16T18:30:00.000-07:00

Il Queensland ha appena vissuto l'evento piu' grande dell'anno.

Non si tratta di un festival della canzone, non e' lo State of Origin, non e' la gara di FIndy a Surfers Paradise, non e' una partita di Cricket contro l'India, non e' stato l'anniversario per i 150 anni di Brisbane, ne' l'arrivo del giro del mondo in solitaria di una ragazzina di queste parti.
No.
L'evento piu' importante del Queensland e' una fiera agropastorale chiamata comunemente Ekka!

Fu inaugurata nel 1876 a seguito dell'Esibizione Internazionale tenuta in Inghilterra quello stesso anno. La prima edizione accolse 17.000 visitatori. Quest'anno gli organizzatori si aspettavano 400.000 persone ed in merito so' solo che e' stata un'edizione da record.

Sostanzialmente la fiera era l'occasione per portare in citta' i prodotti ed il bestiame di quei imprenditori/agricoltori/pastori inglesi che si avventurarono nell'acquisto di immensi appezzamenti di terreno tra la costa ed il deserto centrale. Era il momento per mostare, comprare, vendere e fare affari, in un'epoca in cui immense distanze si sommavano ai ridicoli mezzi di comunicazione del tempo.

L'Ekka, come qualsiasi tradizione in mano agli inglesi, non e' mai stata messa da parte. E cosi' oggi i bambini del South Est Queensland hanno l'occasione per farsi le foto con le mucche, le galline ed i conigli, mentre i papa' si guardano i rodeo e gli altri spettacoli quasi circensi, con un bell'hamburger di carne della zona tra le mani.

Addirittura il Governo aveva istituito, e ovviamente non l'ha mai cancellato, un giorno di ferie in occasione della fiera.

Essendo l'Ekka l'Evento, i canali tv si scannano per essere i canali ufficiali della manifestazione e uno di loro ha trasmesso per 10 giorni le edizioni del tg dirattamente dal sito della fiera. Una sorta di Ekka Live 24ore su 24.
Ne avevano cominciato a parlare sin dai primi di luglio.

Non c'e' da meravigliarsi quindi quando i cittadini del NSW e del VIC prendono in giro i cugini dello Sunshine State bollandoli come retrogradi e rozzi campagnoli: l'evento piu' importante dell'anno e' una fiera di bestiame all'ombra dei gratacieli avveneristici!!

Com'era in ogni caso la fiera? E che ne so'! Non ero in vena di pagare un biglietto per vedere animali che ho sempre visto..

C'è crisi e crisi

2010-08-04T05:55:00.000-07:00

In questo periodo anche in Australia, come in Banania, c'è una crisi politica.
Come dite? Ah sì, giusto, in Banania non c'è nessuna crisi..

Allora inizio così:

Nonostante l'inverno, sono mesi caldi per la politica australiana.

A fine giugno infatti c'è stato l'inciucio.
Kevin Rudd, Primo Ministro laburista eletto nel 2007, ha subìto un amutinamento da parte del suo Partito. Meno di 48 ore dopo l'Australia si è ritrovata con il primo Primo Ministro donna della sua storia: Julia Gillard, classe 1961.

Kevin Rudd è stato abbandonato dai suoi a seguito di due scelte impopolari: l'annuncio dell'introduzione di una sorta di super tassa da applicare alle compagnie minerarie, e l'idea di una "Grande Australia" per il 2050.

Il primario, con l'astrazione di minerali, metalli e carbone, e la loro esportazione, è una solidissima locomotrice economica per tutto il paese. Tale che la crisi finanziaria che ha colpito gli Stati Uniti e l'Europa, qua ha solo scalfito i conti del paese, che conta sempre di più sul mercato orientale, con la Cina assetata di risorse.
Lo spauracchio di una super tassa che avrebbe fatto scappare gli investitori e reso meno competitivo il Paese, ha agitato gli animi di tutti. La tv è stata invasa da spot pubblicitari commissionati dalla confindustria australiana, chiamiamola così, atti ha spargere il panico tra la popolazione, minacciando una ricaduta sulla qualità della vita di tutta la comunità, se il progetto di Rudd fosse andato in porto.

L'immigrazione in questo paese è una fonte di ricchezza da sempre sfruttata, e da sempre pianificata e tenuta sotto controllo. Basti pensare che la sola presenza di studenti stranieri nel paese, fornisce allo Stato la quarta voce degli introiti in assoluto.
Agli studenti stranieri, per esempio, è assegnato un codice fiscale e con quello è concesso di lavorare part-time. Ovviamente la maggior parte di questa marea di studenti ne approfitta. Quindi lavora, produce, paga le tasse, e spende i soldi nei weekend per divertirsi.
E' un giro d'affari immenso. E si parla solo di studenti.
Tutto il capitolo immigrazione è importantissimo ed indissolubilmente legato alla storia del Paese.
Un australiano su quattro non è nato in Australia, e uno su tre ha genitori che non sono nati in Australia.
Detto questo il popolo del Down Under è comunque inorridito quando Kevin Rudd ha espresso la sua visione di una Grande Australia per il 2050, con una popolazione intorno ai 40 milioni di individui (praticamente il doppio della popolazione attuale). Apriti cielo!
E dove li mettiamo? (domanda sciocca)
E come faremo mai a mantere il nostro tenore di vita? (domanda sensata, in effetti)

Non saprei raccontare dei precendenti, ma con queste ultime due idee, Rudd si è giocato il posto di Primo Ministro.
Come detto in un lampo gli australiani hanno avuto un nuovo Leader, e la Gillard si è affrettata a dire che la super tassa non è più in programma e che lei lavorerà per una "Australia Sostenibile" anzichè Grande.
Fatto questo, il 17 luglio ha promesso ai cittadini che sarebbero andati al voto. Quando? Il 21 agosto.

Manca quindi ormai poco per sapere se la prima donna a capo del Paese sarà confermata dal volere del popolo, o se questo voterà per tornare a destra, dove tale Tony Abbott, classe 1957, nato a Londra, promette tra le altre cose di ridurre al minimo le concessioni dei visti a studenti e lavoratori stranieri, lui, straniero, cavalcando lo spauracchio della grande australia, facendo finta di non sapere le ripercussioni economiche che potrebbe portare una tale scelta.

Ho visto l'opuscolo informativo per votare.
Imparo dunque che si voterà sabato 21 agosto, dalle 8 alle 18, non un minuto di più, non uno di meno.
Che votare è un obbligo.
Che si può votare al proprio seggio, ma anche in qualsiasi altro seggio del proprio Stato.
Che se si sbaglia la compilazione, si puo' chiedere un'altra scheda elettorale.
Che se non si sara' nel proprio Stato, si potra' votare nell'apposito "seggio interstatale". Ma che si puo' votare anche in anticipo nell'apposito "seggio per votare in anticipo", o via posta.
Che se si sara' in un altro continente. si potra' votare all'Ambasciata, ma anche usando il "seggio per votare in anticipo", o via posta.
Che se si e' in una zona remota dello Stato, si puo' votare incontrando i "Team per le zone remote" che viaggiano per le zone remote degli Stati.
Che se si e' in ospedale, si puo' votare incontrando i "Team per chi è in ospedale" che fanno i giri degli ospedali.
Che se si e' in carcere e si sconta una pena non superiore a 3 anni, si puo' votare via posta o via cellulare.
Che se si e' disabili, si deve controllare il sito web per sapere quali sono i seggi attrazzati.
Che per la Camera dei Rappresentanti si deve esprime una preferenza assegnando a tutti i candidati un numero da 1 a quanti sono i candidati.
Che per il Senato si puo' segliere solo il Partito, o assegnare una preferenza a tutti i candidati del Partito scelto cn un numero da 1 a quanto sono i nominativi.

Quindi, ricapitolando, il 24 giugno c'è stata la sfiducia a Rudd, il giorno dopo hanno eletto il nuovo Primo Ministro, il 17 luglio hanno indetto le elezioni per il 21 agosto.. Direi che per i primi di settembre ci sarà un nuovo governo già operante.
Vi aggiornerò tra i commenti di questo post.

Voi invece, non aggiornatemi sulla crisi (crisi, quale crisi?) che non succede di là, in Banania.

Previsioni del tempo

2010-07-28T16:29:00.000-07:00

A Londra piove ed in Australia fa caldo.

Questi sono due capisaldi della nostra vita. Due certezze che ci fanno stare bene perchè non importa che succede, ma a Londra piove, possiamo esserne certi!
Purtroppo però non è che in Australia fa caldo punto e basta. Sono costretto a minare questa convinzione, mi spiace. Spero però di non rovinarvi il sonno, specie ora che in Europa fa caldo ed è già difficile dormire!

Diciamo che, essendo le dimensioni del continente abbondantemente oltre quelle europee, bisogna aspettarsi differenti tipi di clima.

Partiamo da una considerazione. L'Australia è nata come colonia inglese. E dove vivono gli inglesi? In Inghilterra, che ha come capitale Londra. Ed a Londra piove sempre, lo sappiamo.
Quindi cosa hanno fatto questi geni londinesi che amano vivere al contrario rispetto al resto d'Europa? Hanno fondato i primi insediamenti a sud del continente, cercando il clima più fresco possibile!
Sydney e Hobart, nell'ordine, sono stati i primi due avamposti britannici in questa terra. Hobart poi, in Tasmania.. mi fa freddo solo a dirne il nome!

Comunque diciamo che, se prendete le ferie ad agosto per venire a vedere Sydney e dintorni, e mettete in valigia giusto qualche magliettina da sudare, ve ne pentirete subito!
Sydney, Melbourne, ma anche Adelaide e Perth, tutte città fondate a sud del continente, sono decisamente fresche in inverno. Hobart poi.. mi fa freddo solo a dirne il nome!
Se poi vi capita una giornata ventosa, felpa e giubbottino sono il minimo per stare in giro.

Per vedere queste città in calzoncini corti, ed i loro dintorni, come Kangaroo Island ad esempio, direi che sarebbe meglio venire in estate, a dicembre/gennaio.

Se invece volete vedere la Grande Barriere Corallina, la foresta pluviale e gli immensi parchi dei Territori del Nord, bisogna ricordarsi che sono luoghi che stanno oltre il Tropico del Capricorno. Dunque sono caratterizzati da due tipi di stagione: stagione umida, l'estate (acquazzoni tutti i giorni) e stagione secca, l'inverno (acquazzoni ogni tanto).
Durante la stagione umida il nord dell'Australia è sommerso dall'acqua e nell'oceano arrivano le meduse. Le strade sono interrotte, i coccodrilli arrivano ovunque, ci sono quasi 40 gradi, il cielo è sempre coperto e magari arriva pure qualche ciclone.
La stagione secca è decisamente meglio, oltre che quasi l'unica possibilità.

Ovviamente poi c'è il deserto del centro. Nel deserto potete andarci quando volete! D'inverno fa caldo e d'estate è un forno. Di giorno. Perchè di notte d'estate fa freddo e d'inverno si gela.

Per i miei gusti la città di Brisbane è quella che si avvicina di più al clima ideale.
E' stata fondata a nord, vicino alla linea del tropico, per punire i detenuti peggiori di Sydney e Hobart (brr.. mi fa freddo solo a dirne il nome!) , la cui vita nella nuova colonia in forte sviluppo stava diventanto troppo comoda. E allora via, a nord a sgobbare al caldo!

Brisbane non ha 4 stagioni definite, ma neanche le sole due (umida e secca) delle località oltre il tropico. Fa caldo in estate, oltre i 30, e fa "primavera" in inverno, come ora. Con giorni a 17°C e altri a 24°C.
D'estate di solito piove sempre, mentre d'inverno è in grado di sparare 100 giorni di fila di cielo limpido e cristallino, senza una nuvola.
Tra l'estate e l'inverno ci sono mesi in cui semplicemente si sta sempre bene.

Ovviamente se chiedi agli australiani loro ti dicono che a Brisbane preferiscono l'inverno.
Io non saprei. Farei per legge che la temperatura non possa mai essere sotto i 20°C.

Oggi a Brisbane ci sono 23°, a Sydney 17°, a Melbourne 13°, ad Hobart 14° (più di Melbourne!!), ad Adelaide 16°, a Perth 17°, a Darwin 31°, ad Uluru 26°, a Cairns 27°.

E comunque bisogna dire una cosa: le previsioni del tempo qua sono sempre sbagliate! Non ne azzeccano una! Dice una settimana di pioggia e il giorno dopo si può andare al mare, dice caldo e sembra di essere ad Hobart..
brr.. mi fa freddo solo a dirne il nome!

Un'infinità di case

2010-07-19T16:10:00.000-07:00

Nel post precedente ho scritto che fortunatamente sotto casa abbiamo qualche negozio.
Una frase che potrebbe passare inosservata se non si è capita la realtà delle città australiane.

E' dunque tempo di dare un'occhiata a questo filmato.

Poichè ho postato molte foto del centro città, ho ritenuto necessario ristabilire la giusta prospettiva.
In centro infatti non ci abita quasi nessuno.
Gli australiani doc posseggono una casetta col giardino in un qualsiasi quartiere che non sia il centro. Ed accanto alla loro casetta, ce n'è un'altra, ed un'altra, ed un'altra, fino all'orrizzonte.

I quartireri di Brisbane differiscono in generale nella percentuale di boscosità (ce ne sono alcuni in cui sembra di essere nella giungla) e nella ripidità delle colline su cui sono adagiate le case (alcune volte incapppi in strade con dislivelli assurdi).

Un altro elemento sono le case stesse.
In generale sono di legno, ma ultimamente viene utlizzato anche il mattone. I quartieri si differenziano così anche per lo stile delle case: ci sono le queenslander (le originali case di legno rialzate, tipiche di questa zona), e poi casette dallo stile più comune, in legno o mattoni.

In tutti i casi questi sconfinati quartieri sono al contenpo luoghi di pefetto relax ed una prigione al contrario.
Date le dimensioni infatti, non è possibile uscire di casa a piedi con l'idea di arrivare da qualche parte. Al massimo si può andare al parco col cane, ma non di certo a fare la spesa o al cinema. Per qualsiasi spostamento reale occorre l'automobile!

Questo è il motivo per il quale il centro città, dove stà il 90% degli uffici e dei negozi, si intasa ogni mattina ed ogni pomeriggio.
Contemporaneamente, ogni giorno ed ogni notte, nei quartieri di Brisbane non vedi passare un'automobile e men che mai delle persone a piedi.

Per dovere di cronaca aggiungo che quasi ogni quartire possiede una via principale che convoglia il traffico locale (molte strade infatti non portano da nessuna parte e servono solo a raggiungere la propria casa) ed in essa c'è di solito un panificio, un minimarket ed un fastfood.
Sostanzialmente mentre in Europa ad ogni passo sei immerso nell'umanità, qua puoi camminare chilometri senza trovare uno straccio di niente, se non case e parchi.
Per vedere più di tre negozi di fila, devi essere in centro o andare in un centro commerciale, dove al contrario c'è tutto ciò che serve alla comunità e che manca lungo le strade.

Il filippino sotto casa

2010-07-15T22:34:00.000-07:00

Spero che abbiate letto il post Lo stampino per la pizza, perchè ne continuo il discorso come nulla fosse..

..Tale è la situazione pizza, che un giorno, avendo chiesto ad un amico che stà qui da qualche anno dove poter trovare una VERA pizza nei dintorni, mi è stato risposto:
"C'è una pizzeria italiana, buona, a Byron Bay."
Ed io, che avevo già il portafoglio in mano e l'acquolina in bocca, non ho avuto altra scelta che farla finita buttandomi nel fiume!
Sì perchè Byron Bay è una bellissima località di mare giusto a 300 chilometri da qui!

Dunque la rassegnazione ci accompagna perpetua, ma qualche settimana fa ho fatto una piacevolissima scoperta..

Sotto casa abbiamo la fortuna di avere qualche negozietto (a questo proposito presto pubblicherò un breve video per farvi vedere la vera Brisbane) e tra questi c'è un panificio.

E' privato e non rientra nelle catene di panifici che dominano la scena (così come le catene della pizza o del caffè). Da fuori non è attraente, non ha scritte colorate o luminose e rimane in un angolo poco visibile. Un giorno ho cominciato a comprarci il pane ed ho notato che è più buono del pane dei negozi più famosi. Il panettiere è un filippino ed è aiutato da due donne. In tutti i casi non saprei derne l'età. Potrebbero essere moglie e figlia, sorella e zia, mamma e nipote..
Comuque il filippino fa il pane buono. Non conosco la situazione igienica del retrobottega, ma non mi interessa: il pane lo compro da lui!

Ovviamente il filippino sforna anche i pesantissimi dolci che piacciono tanto agli australiani, le torte e così via. Ed arrivo alla mia scoperta.

Vengono chiamati roll di pane (arrotolamenti) e possono essere dolci, come da foto del titolo, o salati, conditi in tanti modi. Personalmente ne ho provati un pò ma non mi hanno mai conquistato.
Il filippino però li batte tutti e ne sforna una versione con il sugo e il formaggio, con l'aggiunta poi di altri condmenti, che risulta essere in tutto e per tutto una pizza!
(quando ho provato a chiedergli una pizza lui però non ha capito!)
Da quando li ho scoperti gliene compro almeno un paio a settimana.

Eccolo qua il roll-pizza del filippino, condito con sugo, formaggio, bacon, olive, finghi, ananas e peperoni!

In realtà non so neanche se sia filippino, il filippino. Diciamo che sicuramente non viene dal Giappone, dalla Cina o dalla Korea. Ci sono altri 100 posti possibili ma a me piace che sia filippino.

Ho deciso che un giorno, quando mi servirà lui senza altri clienti intorno, gli dirò:
"Tu non lo sai, e neanche la fai, ma fai la pizza migliore di Brisbane!"

Free Climbing

2010-07-05T17:51:00.000-07:00

ULURU.

Il grande monolite rosso che riposa nel deserto al centro del continente, e che è presente nella foto relativa al titolo di questo blog, si chiama Uluru.
Non Ayers Rock, come venne ribattezzato arrogantemente William Gosse nel 1873 per compiacere la figlia di Henry Ayers, l'allora Chief Secretary del South Australia.

Uluru è un blocco unico di roccia che si eleva per 348m sul deserto del centro australia, il sentiero che gira intorno alla sua base è lungo 9 chilometri e dista 500km circa da Alice Spring, la città più vicina.

Se voi poteste essere là, a vederlo infuocarsi al tramonto, circondato da un'orizzonte completamente piatto, capireste perchè per gli aborigeni sia sacro.
Ma Uluru, che combatte da milioni di anni contro il sole, il vento, le temperature estreme e la rarissima pioggia, è circondato ogni giorno da migliaia di turisti che lo insultano continuamente.

La gigantesca roccia, con la vicina formazione chiamata Kata Tjuta, fa parte di un Parco Nazionale che ovviamente attrae un importante giro di turisti da tutto il mondo. Un strada asfaltata ci gira intorno (a dovuta distanza, per fortuna) e i parcheggi, i resort e i campeggi sorgono giusto oltre la linea ideale che delimita il Parco.
Negli anni '60 l'uomo bianco, sempre acuto, ha avuto la geniale idea di conficcare dei paletti di metallo lungo il lato più accessibile del gigante, in modo tale da poter installare una catena d'acciaio che potesse aiutare i turisti paganti a salirci sopra.
Poco conta che, come detto, la montagna sia sacra agli abitanti originali (aboriginal) dell'Australia.

Nel 1985 il Governo Centrale ha finalmente riconosciuto l'appartenenza di quella terra alla tribù degli Anangu, raggiungendo un accordo di restituzione dopo 99 anni, durante i quali il Parco deve rimanere in leasing al Governo, e dopo i quali l'amministrazione sarà congiunta.

Ma della vaga promessa di rimuovere la catena non se ne è fatto ancora nulla.

Da questa foto la catena ed i paletti sono quasi invisibili, ma rende bene l'idea della ripidità del percorso e del fiume umano, qui anzi minimo rispetto a ciò che ho visto io, che assedia costantemente Uluru (e del suo impatto sul colore della roccia).

Da notare in basso a sinistra la presenza di un bel cartello, alto e visibilissimo, con cui gli Anangu pregano in diverse lingue del mondo, di non salire sulla montagna sacra.
Ma agli essere umani, degli altri essere umani, non frega granchè. Giusto?

E dunque eccoli li, immortalati spalle al cartello (quale cartello?), in una mano la catena di sicurezza e nell'altra la macchina fotografica, le gambe moscie e doloranti di chi non si muove mai ma che deve ubbidire al rito della foto dalla cima, cercando di fare in fretta perchè il tour organizzato gli concede poco più di un'ora di tempo, per una foto che poi sarà uno mezzo schifo perchè si sà: quando fotografi l'immensità del nulla, nella foto non c'è nulla da guardare!

Ultimamente il dibattito sulla catena è tornato in auge e c'è un movimento che ne propone la rimozione se la percetuale di turisti che si imbarcano nella scalata calerà sotto il 20%.
E' una proposta un pò misera ed appesa ad una speranza, eppure fa storcere il naso a molti!

Perchè togliere la possibilità di salire a chi vuole farlo, anche se la maggioranza, forse, e non è detto, non lo farà più?
Già, perchè mai?

Ma allora perchè é proibito scalare i grattacieli del mondo o la Tour Eiffel? Perchè se mi arrampico sul campanile del Brunelleschi a Firenze mi viene a prendere la polizia? Perchè non mi posso buttare in gommone dalle Cascate del Niagara?*

Infine la settimana scorsa si è aggiunto un altro tassello alla questione. Una simpatica ragazza dall'accento francese, dopo essere salita su Uluru, si è fatta immortalare in un breve spogliarello ed ha avuto la geniale idea di metterlo in rete.
Se voleva raggiungere la notorietà ci è riuscita.
La comunità aborigena ha chiesto che venga espulsa dall'Australia mentre lei nelle interviste giura che voleva coniugare la grande tradizione aborigena con l'arte moderna.

Come dicono a Milano: "Ma va caghèr.."

*Da notare che da quando il Governo si è deciso a contare gli incidenti, ci sono stati quasi 40 morti tra i turisti che hanno voluto salire sulla chiesa degli aborigeni, la maggior parte dei quali per infarto e malore dovuto all'insolazione. Innumerevoli le cadute rovinose.

PS- Aggiungo ora la categoria Aborigeni all'elenco degli argomenti del blog, ma non ho ancora dedicato loro propriamente tempo o spazio, perchè la tragedia cui questo popolo è andato incontro con l'arrivo dell'uomo bianco è di tali proporzioni che mi vergogno di scriverne in poche righe.

Napoleone

2010-06-23T19:43:00.000-07:00

Ogni volta che passo in biblioteca non posso fare a meno di portarmi a casa uno dei tanti opuscoli sulle cose da vedere o fare nella zona.
Questa volta ne ho preso una sull'eredità storica della città, incuriosito da quanta storia possano riuscire a vendermi in un posto come questo..

Lo sfoglio e, oltre ai soliti 4 edifici imperdibili, scopro che Brisbane ha un considerevole numero di piccoli musei, spesso gratuiti, dedicati ai più diversi argomenti. Ad esempio c'è il museo dei tram, non più in circolazione, o quello delle telecomunicazioni, nel palazzo della Telstra (come se a Roma la sede della Telecom fosse aperta al pubblico e contenesse un museo gratuito), o ovviamente quello dei cimeli di guerra, quando la città fu quartier generale degli Alleati che combattevano nel Pacifico.

Rimugginando su cosa potrei aver voglia di vedere arrivo all'ultima pagina e trovo 2 righe sull'isola di Sant'Elena.
Mmmm...
Ex carcere (ovviamente), qualche rudere, fantastica vista sulla Moreton Bay, traghetti passeggeri. Sono già convinto! Altro che tram arrugginiti, farfalle sottovetro, telefonini grandi come citofoni o medaglie al valor militare! Si va in gita nella baia!

Prendo la mia cartina e vedo un pò se l'isola c'è. Eccola là. Ad un tiro di schioppo dalla foce del fiume. Piccolina. Parco Nazionale (ovviamente). C'è disegnato il simboletto dei traghetti che partono da una località in una piccola baia che si chiama..
si chiama Waterloo!

Ma che è questa storia? Sant'Elena, Waterloo... ma vuoi vedere che la Storia, proprio quella con la S maiuscola è passata di qua per un capriccio del destino? Uno di quei piccoli fatti o risvolti che per semplicità vengono lasciati fuori dei libri scolastici? Che forse Napoleone ha rischiato di finire qua giù? O che la nave che l'ha portato in esilio proveniva dal Queensland? O ha finito il servizio qui? Qual'è il link che collega il grande Imperatore corso con questa parte del mondo?

Consulto internet.
Ecco l'isola. Carcere aperto nel 1866 per punire i peggiori galeotti della nuova colonia.. considerato di massima sicurezza, circondato dal mare dalle forti correnti, squali e meduse, era praticamente impossibile scappare..
..diversi i tentativi falliti ancor prima di entrare in acqua.. solo un prigioniero è scappato, ad inizio '900, grazie alla collaborazione ed alla barca di una guardia..
..la fuga, sospetta, più lunga è stata di 10 giorni, durante i quali il prigioniero si era nascosto nel controsoffitto di un edificio.. arresosi per fame..

Si, ma Napoleone?

Parco Nazionale. Gite guidate giornaliere, di poche ore. Pranzo incluso. Capirai..
Un pò troppo cara.
Nessun trasporto pubblico a 7 dollari come per Stradbroke Island. Mannaggia..
Mmm.. stò cambiando idea..

Si, ma Napoleone? Che c'entra?

Eccolo! Napoleone!
Soprannome affibiato ad un aborigeno esiliato sull'isola nel 1826! (prima del carcere!)
Nient'altro.

Che delusione! Ma come? Ma chi era? Perchè lo chiamavano Napoleone?
Niente.

Allora me lo invento io.
Questo Napoleone era figlio di madre aborigena e padre inglese. Abbandonato, cresciuto ai margini della colonia, incuriosito dagli usi e costumi degli invasori, ha tirato avanti vivendo a contatto dei primi abitanti bianchi, vestendo gli stracci dismessi degli inglesi. Trattato come un animale da compagnia è stato soprannominato Napoleone per la sua passione per i vestiti appariscenti.
Accusato di furto di vestiario e patate, fu esiliato crudelmente sull'isola, che veniva usata per tenere in quarantena i nuovi arrivati.

'Dove sei in servizio domani?'
'Domani mi tocca andare da Napoleone!'
'Ahah! Su Sant'Elena? '
'Sant'Elena?'
'L'isola su cui hanno esiliato Napoleone. Si chiama Sant'Elena.'
'Si, si.. ridi tu.. Sant'Elena.. ti ci mando io!'

Comunque non ci voglio più andare. Meglio aspettare ancora un poco e per quel prezzo farsi una bella gita in barca nella baia a vedere i delfini, gli squali e soprattutto le gigantesche balene passare ad un tiro di schioppo. Non vedo l'ora.

..Napoleone.. chissà chi eri..

Presto, c'è la partita!

2010-06-18T21:21:00.000-07:00

In questi ultimi giorni gli australiani sono stati presi da una certa frenesia.

Hanno lasciato presto l'ufficio, hanno corso per strada, si sono barricati in casa o nei pubs con le birre d'ordinanza pronte sul bancone. Come per magia la città si è svuotata ancora prima del solito ed un certo silenzio è calato per le strade lasciate in mano ai pipistrelli ed ai tassisti indiani.

Macchè mondiali e mondiali! Mondiali dei miei stivali! Sudafrica cosa? dove?
Non scherziamo per favore! Qui stiamo parlando di football, non di football!*

Si è appena giocata la 30° edizione del State of Origin Series, ormai una classica ed imperdibile sfida tra i migliori giocatori della NRL provenienti dal Queensland e dal New South Wales. Una sorta di mega-derby interstatale per rivendicare la supremazia sportiva del proprio stato!

Il perchè di questa competizione ha un'origine classicamente inglese, e nasce nel 1900 quando un giornalista del New South Wales, lamentandosi delle vittorie conseguite dai team del Queensland grazie ai giocatori del NSW, proponeva una sfida in cui ogni giocatore avrebbe giocato per il proprio Stato e non per una squadra qualsiasi.

Come la fanno complicata gli inglesi lo sappiamo, e il dibattito è andato avanti per 70 anni (!!) fino a quando le richieste in tal senso sono state finalmente esaudite con la prima edizione dello State of Origin Series applicata al campionato di AFL (football*) nel 1977.
Ma col tempo questa sfida è andata perdendo interesse. La questione è complicata e non ho dedicato molto tempo a capirla. In qualche modo credo c'entri anche il fatto che l'AFL, popolarissimo e ricchissimo, è un campionato quasi interamente interno al Victoria.

Dunque, da quando nel 1980 è iniziata la sfida delle sfide nella NRL, la rivalità tra QLD e NWS ha conquistato tutti e ad oggi sembra che tutta l'Australia si fermi per guardare chi conquista il trofeo al meglio di 3 partite.

I capitani delle squadre con il trofeo prima del match

Per la cronaca, l'altra sera il Queensland, o meglio, i Maroons hanno vinto per la 5° volta consegutiva! Record!

Foto che immortala la terza vittoria di fila

*Per capire quando mi riferisco al football e non al football, vi rimando alla lettura del post "football, facile no?"

Gli amici del Kookaburra

2010-06-10T23:48:00.000-07:00

Nonstante l'arrivo degli europei abbia causato danni irreparabili, e nonostante la gran parte del continente sia quasi un deserto, anche stando in città si vive continuamente a contatto con tantissime specie animali che sembrano non aver nessuna paura dell'uomo.

I ragni sono praticamente ovunque, alcuni serpenti li si può incontrare nei quartieri più boscosi (andate a vedere lo foto del post 'il milionesimo albero'), iguane, lucertole grandi e piccole e tartarughe vivono tranquillamente nei parchi cittadini, gli opossum si scatenano di notte arrampicandosi sugli alberi, sui pali della luce, nei balconi di casa, mentre il cielo è solcato dalle grandi ali delle flying fox, pipistrelli grandi come gatti.

Ma sono gli uccelli a non avere limiti.
Nei parchi della città, soprattutto alla domenica quando la gente va a godersi il sole arrostendo salsicce nei barbeque comunali, si può assistere all'invasione degli ibis e dei gabbiani (silver gull), aguerritissimi nella lotta per conquistare i resti del cibo umano. Sono spesso affiancati da sparuti esemplari di bush turkey, tacchini selvatici, molto timidi e perennemente perdenti.
Un famelico ibis, in guerra con i silver gull ed il timido bush turkey, nell'ordine

Da non sottovalutare pure la sfrontatezza del yellow throated miner, che l'altro giorno ai giardini botanici ha preteso le patatine fritte quasi dalla mia mano, mentre un ibis continuava a girare sotto le gambe del tavolo.
(in realtà é proibito dare da mangiare agli animali selvatici, per questone di dieta)

Camminando per starda non si può fare a meno di notare i possenti e fastidiosi corvi neri, dall'incessante, sgraziato e forte richiamo. Sono ovunque e sembrano voler annichilire la concorrenza. Ma quando si arriva in prossimità degli alberi giusti, il fastidioso verso dei corvi è annullato dall'incessante guerra dei pappagalli colorati (rainbow lorikeets), bellissimi e liberi.
(Gli stessi che da noi esistono solo in gabbia e sono pure cari!)
La sfida tra i grandi casinisti della città non conosce soste

Sempre facendo due passi, nella stagione giusta, si può venire attaccati dalle australian magpie (stessa famiglia dei corvi, forse gazzeladre) o dalle masked lapwing, che non vogliono intrusi vicino ai loro nidi.
Gli attacchi si concretizzano in ripetuti voli radenti sulla testa dei passanti

Facile poi incontrare il crested pigeon ed il dusky moorhen, vicino ai laghetti, in compagnia del piccolo willy wagtail, che scodinzola continuamente.
Crested Pigeon, dusky moorhen e il willy wagtail, nell'ordine

Poi non posso non aggiungere due pennuti per i quali ho tristemente pagato un biglietto d'ingresso.
Uno è l'Emù, enorme, buono, un tempo libero e diffuso (così come il Cassowary) e uno è questo:
il bush stone-curlew, che non ho mai visto in giro. Stava anche lui tristemente dentro la gabbia, ma la cosa assurda è che ad un metro di distanza ce n'era un altro, libero, che gironzolava annoiato!

Comunque questa foto immortala il mio scambio di idee con l'emù:
Mentre il Cassowary rimaneva perplesso..

Tornando alla nostra passeggiata, ogni sera in città, proprio tra le macchine ed i vetri dei grattacieli, si può sentire il particolare e forte verso del pied currawong.

Ed ecco quindi un esempio di alcuni versi che si sentono continuamente per le strade di Brisbane:

Ma questa brevissima panoramica dei pennuti che si incontrano continuamente per le strade di questa città, nella quale ho tralasciato i grandi e furibondi pappagalli sulphur crested cookatoo, nonchè le comuni papere e i cigni dei laghetti, senza contare i giganteschi pellicani che stanno vicino al mare, tutto ciò che ho scritto, dicevo, non è altro che l'introduzione per dire che ogni mattina veniamo svegliati non dalle urla del kookaburra, ma dal canto del pied butcherbird, un uccello in grado di emettere una gran varietà di suoni.

Ecco qua un video su youtube in cui il nostro amico si scatena in varie interpretazioni.

L'esemplare che canta ogni mattina qua a Spring Hill si limita ad una sorta di imitazione del gufo, ma va avanti per qualche ora!

Pomodoro e rosmarino

2010-06-03T18:12:00.000-07:00

Come mio solito non presto mai attenzione alle sculture che infestano gli angoli delle città di tutto il mondo. In particolar modo se sono "d'arte moderna", che spesso fa rima con brutte ed incomprensibili.

Così ho sempre snobbato alcune strane forme che stanno in un angolo della città ed a cui passo vicino quasi tutti i giorni. Finchè qualche settimana fa ho notato che tutto d'un tratto è comparsa una bella aiuola di rosmarino, pianta esotica ed altrimenti visibile solo nella sezione mediterranea dei Giardini Botanici di Mount Coot-tha.

Il rosmarino mi ha sorpreso talmente che mi sono fermato in adorazione (e odorazione, anche), e ho avuto finalmente la grazia di dedicare la mia attenzione anche alle sculture della piazzetta.
Ho pure scoperto che hanno una sorta di didascalia in pietra, ad altezza piedi ed integrata nel muretto del marciapiede, per spiegare ai poveri ignoranti come me di cosa si tratta.

Ebbene, trattasi della personale interpretazione del mito greco da parte del nostro illustre connazionale Arnaldo Pomodoro. Le sculture, che non credo affatto siano state scolpite, sono state donate alla città in occasione dell'Expo dell'88, e dopo esser state presenti alla fiera, hanno passato diversi anni nella piazza del comune, fino al presente posizionamento.

L'ornamento artigianale fa parte di un'iniziativa benefica che non ha a che fare con le sculture

Mi chiedo se qualcuno, un politico, un ingegnere od un architetto, o forse un assessore di origini italiane, abbia avuto l'illuminazione di accostare i cespugli di rosmarino alle opere del Pomodoro.

Certo che se avesse avesse speso un attimo per chiamare i parenti della vecchia Patria, forse avrebbe capito che col Pomodoro sarebbe servita qualche piantina di basilico, e magari dell'origano!

Il rosmarino, in primo piano, copre qualche bel metro di lunghezza e chiude virtualmente la piazzetta dal lato dove i pedoni non devono attraversare. Ma il basilico?

Fermo o sparo!

2010-06-01T01:06:00.000-07:00

Sono appena stato oggetto dell'alcool test da parte della polizia stradale.

Percorrevo un viale a 3 corsie, un senso unico, per tornare a casa. Da lontano ho visto i segnali luminosi che di solito indicano i lavori in corso, ed ho dovuto rallentare e rinunciare così alla rincorsa che permette al mio potente mezzo di arrampicarmi sulle alture di Spring Hill senza procedere a passo d'uomo.

Arrivato in prossimità dei segnali mi sono accorto che erano opera della polizia.
2 vetture occupavano la corsia di sinistra, altre 2 erano parcheggiate lungo il bordo strada a destra e i coni di plastica creavano due strette corsie obbligatorie lungo le quali 10 agenti, 5 per corsia, fermavano 10 utenti alla volta.
Non c'era scampo.

Ogni agente aveva la macchinetta dentro cui soffiare per misurare il tasso alcolemico, ed ogni pochi secondi erano pronti per un nuova misurazione.
Il traffico era completamente bloccato e tutti gli utenti della strada presenti in quel momento hanno dovuto sottoporsi al test.

Sò che se vieni beccato ti sequestrano la patente immediatamente e sei costretto a lasciare la macchina lungo strada se non c'è nessuno con te che possa guidare. (poi ovviamente ci sono le multe)

Essendo stato però il primo in fila del mio "gruppo" di utenti, non ho potuto vedere se qualcuno è incappato nella trappola dei poliziotti.
E' anche vero che erano le 10:30 del mattino e che nonostante la fama degli australiani di esser beoni, era un pò difficile essere brilli a quell'ora.

L'agente mi ha augurato buona giornata e son ripartito senza preoccuparmi delle sventure altrui.
La rincorsa per la salita era ormai persa.

Modernità

2010-05-22T07:02:00.000-07:00

Da quando Brisbane ha ospitato l'Expo del 1988 la città è come rinata, conoscendo una fase di sviluppo vorticoso che l'ha portata a rivaleggiare con le rinomate Melbourne e Sydney.

E' il caso di dare un'occhiata a queste foto:
Brisbane nel 1956

Brisbane oggi, foto brutta e piccola ma molto simile

Brisbane oggi, foto più decente anche se manca il ponte in basso

Nel 1956 in centro c'erano dei normali palazzi e sostanzialmente Brisbane era un'immensa distesa di casette. Da notare sulla riva destra del fiume, vicino all'inconfondibile Story Bridge, una serie di lunghi caseggiati dal tetto rosso e le navi ancorate. Praticamente i mercantili attraccavano ancora in centro, oppure, anche se non si nota dalla foto, superavano l'ulteriore ansa del fiume che ospita i giardini botanici, e attraccavano sull'altra bassa sponda, South Bank (sponda sud), dove c'era una grande concentrazione di piccole o medie fabbriche.

Oggi, dove un tempo attraccavano le navi, sorgono i grattacieli, le passeggiate pedonali ed alcuni bei locali che hanno rubato all'acqua qualche metro di spazio. Il Victoria Bridge che collega il centro con la sponda sud è ormai invisibile ed a South Bank, proprio grazie all'Expo, non c'è più traccia delle fabbriche che hanno lasciato posto a teatri, musei, biblioteche, parchi, scuole e nuove abitazioni.

Nell' ultima foto, seppur recente, mancano delle nuove torri appena concluse o in costruzione. (manca anche il nuovo 'Go-between Bridge' di cui parlo nel post 'Il giornalino dell'incredibile').

Devo dire che questa esplosione di torri, ponti e architetture moderne, in cui il pedone non solo è considerato, ma gode degli spazi e delle prospettive create ad hoc, a me piace assai. (Forse proprio perchè vengo da una terra in cui la storia è nelle pietre millenarie ed immutabili.)

Fatto stà che se paragonate le due foto, capirete che gli edifici immortalati nella prima non esistono più. E qua sorge il problema.

Brisbane ha appena compiuto 150 anni. Bazzecole per noi europei, praticamente tutto per gli australiani (teniamo da parte gli aborigeni). Di questi 150 anni di breve storia a Brisbane è rimasto pochissimo. Bisogna infatti considerare che già i piccoli edifici della prima foto erano sorti a spese di quelli dell'800, che erano sorti sulle prime case dell'insediamento.
Attualmente l'edificio più vecchio esistente a Brisbane è un semplice mulino a vento! (Ne parlerò tra qualche tempo).

Ora succede che in pieno centro, tra 2 settimane verrà chiuso il Regent, l'ultimo teatro/cinema del secolo scorso, aperto nel 1920 rispecchiando i canoni stilistici hollywoodiani del tempo.
Già nel 1978 era stato minacciato di demolizione, ma le proteste popolari costrinsero i nuovi proprietari a conservarne parte della struttura mentre veniva incorporata nel nuovo edificio.
Ora, anche quel nuovo edificio ormai vecchio di 30 anni, è destinato alla demolizione per dar spazio ad una nuova avveneristica torre.

Il popolo di Brisbane protesta! Un'altro pezzo di breve storia cittadina sembra destinato a sparire. Esiste un comitato che cerca di salvare il Regent. A Melbourne sono riusciti a convertire e far diventare teatro a tempo pieno un altro cinema della catena Regent su cui incombeva la stessa sorte.

Riusciranno i cittadini di Brisbane a salvere il Regent?
Il tempo stringe.

Un verso nella giungla

2010-05-15T06:52:00.000-07:00

Date un'occhiata a questo piccolo video:

Grazie alla operosità di alcuni lettori, sono stato finalmente in grado di farvi sentire il canto registrato del Kookaburra. Purtroppo io, nonostante diversi appostamenti, non sono stato ancora capace di filmare il pennuto mentre urla tra gli aberi.
Il video che precede è, tra i miei, quello in cui si vede meglio e in cui è abbastanza vicino. Purtroppo il kookaburra si rifiuta di collaborare e se ne sta sempre fermo su un ramo a guardarmi per lunghi interminabili minuti. E alla fine vola sempre via.

Qualche giorno fa mi è venuto in mente che forse su youtube c'era qualcosa sul kookaburra, e 'qualcosa' si è rivelato essere decine e decine di video. Tanti i video in cui canta, proprio quello che io non riesco ad immortalare, però sinceramente ritengo fuori concorso i video girati negli zoo o nei parchi a tema. Troppo facile così!

Segnalo invece un utente di youtube, forse australiano, che vive proprio a Brisbane, il cui alto balcone a quanto pare viene spesso visitato da diversi pennuti.

Ecco il Kookaburra che canta -brevemente- in libertà.